【人文】【瑞虎探秘2】一个人的川藏南线[296P] - Discovery Channel | 探索频道 - SiS001! Board

Congress 发表于 2022-3-6 09:41 只看TA 1楼
用户名： Congress 用户组：Ban to Visit(禁访) 状态：离线
[图帖] 【人文】【瑞虎探秘2】一个人的川藏南线[296P] 川藏线骑行归来已经两个多月了，心情久久不能平静，而西藏的美，只有在你离开以后才会真正的感受到，而这种感受已不单单是它四五千米海拔所呈现出的壮美风景，还有那一路上遇到的一些人，一些事，一切的一切。在这一切之后，身边的朋友时不时会关心起我的游记，每每提及换来的都是我的抱歉，这一路20天的艰辛骑行只是记录成流水帐吗，看看别人的帖子，确实觉得和他们的感受也相差无几，更是感觉无从下笔。眼看着2018年已经到来，该是时候捋一捋重拾这段回忆了。是不是每个骑行的人都有诸如此类的梦想？环湖，环岛，去西藏？自2005年开始接触户外骑行，心里便深种了这个骑行三部曲，不料年年搁置，梦想差点就真成了梦，十年后的2015、2016年一个人陆续环下了青海湖和海南岛。就差西藏了，其实骑行西藏对于我最大的难题就是时间，在工作之余，怎么也凑不足这么长的假期，难不成要等退休？可万一退休了还能不能骑车都是个未知数，也许真的如那句话所说的，有些事如果现在不做，以后可能就再也没有机会了。加上平时也总骑车上下班，习惯了骑车穿梭于大街小巷，菜场商城，也渐渐对长距离骑行思念起来。正巧今年国庆中秋连休8天，算了下把年假连头搭尾正好勉强凑数，于是，心底的雄心又蠢动起来了，2017年索性就圆了最后的梦，去西藏。评论骑行路线骑行西藏，主要有川藏线、青藏线、滇藏线和新藏线这样四大线路。川藏线，始于成都止于拉萨，分为南线和北线，但南线因海拔较低路线较短且补给服务相对完善，也是大多数人选择的线路，一般所指川藏线就是川藏南线，即G318国道。川藏南线全长2166公里，在此之前它的前身就是有着千年历史的茶马古道。成都出发依次要经过雅安 -- 泸定 -- 康定 -- 新都桥 -- 雅江 -- 理塘 -- 巴塘 -- 芒康 --如美-- 左贡 -- 邦达 -- 八宿 --然乌-- 波密 --通麦--鲁朗-- 林芝 (八一)-- 工布江达 --松多-- 墨竹工卡 -- 达孜等县城与乡镇，要翻过14座高山，其中海拔在4000米以上5000米以下的山有10座，它们分别是：折多山、高尔寺山、剪子弯山、卡子拉山、海子山、宗拉山、拉乌山、业拉山、安久拉山、色季拉山；5000米以上两座，分别是东达山和米拉山。其间还要跨越大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江 5条大江大河，沿途可以欣赏到雪山、高山草原、原始森林、高原湖泊、冰川、峡谷等多种美丽景观，为此G318国道又被称之为中国的景观大道。评论第1天成都-雅安抵达成都 9月20日，南京飞成都。一如既往，又是小折装箱，折叠车的优势就体现在这里，当然这也是唯一的优势，不过我很郑重的提醒，如果有也想小折进藏的朋友，劝你尽可能的换辆山地吧，当你在后面五六十公里上坡和九十公里下坡的时候你一定会感谢我的。而我，也是出于大意，想着近年来五千公里的适应性骑行应该足以克服川藏线，但是之后一路爬坡放坡的强度之高是我此前始料未及的，虽然最终完成了，可付出的代价也是极其惨痛的。评论匆匆的成都一日成都，我还是很喜欢成都的，即便在此之前从没有来过，作为四川的省府，名扬于整个中国，甚至于全世界。这是一座古老而又神秘的都城，据现实挖掘的金沙遗址看来，成都建城史可以追溯到3200年前，它承载着三千余年的历史，从未更改城名也不曾迁移城址，平静而祥和地屹立于“天府之国”的腹地，确是一座让马可•波罗都惊叹不已的“锦绣之城”。我在成都逗留的时间很短暂，也就一天而已，主要是为采购途中补给，吃的喝的用的。然后余下的时间，我走马观花串联起武侯祠、锦里、人民公园、宽窄巷子、玉林路和春熙路，这里要说一下，去玉林路纯粹是为了感受赵雷的那首《成都》，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口……然而当我真真切切站在小酒馆的门口时，心中不免落差，言过其实哇，这不过就是老小区外一普通门脸罢了。一天下来的感受，这座城市有着让人爱的一切元素，美食、美景、美女，特别是城市里的每个角落，都将其悠闲、乐观、宁静、繁华又洒脱的独有特质，渲染得淋漓尽致。也许等到你要离开的时候，才会发现成都旅游宣传语——“一座来了就不想离开的城市”绝不是自恋的夸耀。只是遗憾错过了火锅、熊猫还有峨眉青城都江堰，等下次有机会再来补过吧。出发前一晚，下了一整夜的雨，淅淅沥沥到早上九点，正是我在武侯祠出发的那会儿停了，那一刻我甚至有点感动。此时，就要正式开始我的川藏之行了，自己又问，为什么要骑车去拉萨？出发前有朋友的劝说，有家人的反对，说一路骑行危险有多大多大，每年有多少人把命挂在这条路上，想想骑行路上的枯燥和辛酸，想想骑行路上的风餐露宿，想想骑行路上的无依无靠……这样的骑行究竟为了什么？其实不为别的，就是为圆自己心中的一个骑行梦。成都的街道或古朴典雅，或创新时尚，或绿树成荫，或大气敞亮……总之骑行氛围真心好，这种感觉之前在杭州也出现过。今天是9月22日，骑行第一天，计划骑行成都 (海拔512米)-- 双流 -- 新津 -- 邛崃 --名山--马踏飞燕景点-- 雅安 (海拔641米)，水泥路为主，总里程155km。话说决定一个人骑行川藏线，实在是因为结不到合适的伴。时间上很难统一，特别是这种长距离长时间高强度的计划，同行几率可遇不可求。于是只好开始关注独自一人骑行川藏线的可能性，后来百度下来觉得完全可行，因为，你肯定不会一个人骑行，因为川藏线的骑行者太多，多到什么程度呢？你肯定能够遇到几个骑友，和你性格、爱好等各方面都臭味相投的骑友，你们骑行川藏线的时光和友谊，会成为彼此最宝贵的记忆之一。不过冷门时期（除去暑假热门期），骑行川藏线要一个人的话还是比较有难度的，这主要体现在人烟荒芜的地方，打劫高发地段等等，所以出行前我还是做好了独自骑行的心理准备。跟着百度地图出城，从大石东路往西，大石西路，往双流方向，市区骑行是整个路程里最好的道路了，且行且珍惜。在双流，结识了广西的陆兄弟和欧阳兄弟，后来我们一直结伴同行了9天，很不简单的两兄弟，平时很少骑车，没有长途骑行的经验，为了磨练自己达成所愿，克服了路上的种种不适坚持骑完了整个川藏线，了不起。评论过新津县过新津县，三人同行至G108与成新蒲快速通道交汇处，导航出现分歧，我的百度地图继续直指G108，往邛崃，这也是我原先攻略的线路，在邛崃可以直接转向G318。而陆兄弟他们的高德却显示就此左转上成新蒲快速通道，为此我纠结了好一阵，最后少数服从多数，决定放弃邛崃从蒲江走。后来事实证明，虽然走这条连接成都 - 新津 - 蒲江的快速通道相对远一些，但名副其实，快速通道红绿灯少，车少，部分路段甚至还设有专门的骑行道，所以反而会更加顺畅。评论蒲江分别与再次偶遇路上照片拍的很少，我觉得风景就那样，没啥特别的，就懒得拍了。在蒲江一处加油站休整后，我让他们先行，然后落下了一公里左右的距离，没想到正是这一公里让我们再聚在一起时已是5个小时后，坑人的百度地图带我在蒲塘路拐进了一条山路，在村子里沿着山脊穿行，忽上忽下。评论火烧庙可以说第一天的骑行强度远超我的估计，特别是我跟着百度地图走错路后那看似极为简单一个个连名字都提不上的坡。今天唯一的有利条件就是阴天，可以避免成为烤猪。当然，旅途总要有点小插曲才会印象深刻，正是在这个火烧庙，和陆兄弟共享位置后才得知，我们走的不是一条路，百度地图和高德地图给了我们不一样的体验。评论名山区遭遇第一个困难屋漏偏逢连夜雨，我清楚的记得，在骑到离名山区还有34公里的时候，竟然爆胎了，停车卸下沉重的驮包，换胎。待到驮包再次上架，看看时间到了傍晚五点，我已经快要绝望，这条路完全都是爬坡，按照码表的进度，天黑前根本赶不到名山，更别说雅安了。决定就近找地方住下，和陆兄弟联系后共享了位置，才知道他们也没力气了，在距离名山28公里的另一条路上，经过一番相互鼓励，一致决定今天就到名山为止，随后咬咬牙强打起精神继续往前赶，任凭那一个又一个的上坡，慢慢耗尽我的体力。出行前特地换了防穿刺等级6级的马拉松PLUS，第一天就让我出了洋相，幸亏这也是整个2000多公里川藏之行的唯一一次爆胎。两个小时后，晚上七点，我们又共享了一次位置，他们已经到了名山，而我距名山还有10公里之遥，也就是说我两个小时只前进了24公里，这对我而言简直是重创，要不要第一天就给我来个下马威？我甚至还没有从爆胎的悲痛中缓过神来。不过他们也给我利好消息，前方3公里后就是连续4公里下坡。只是他们没有告诉我，前方的3公里都是修路，裂开花的路面就是一个放大的搓衣板，骑上去那叫一个颠爽。入夜的路让人恐惧，3公里后进入名山区前的连续下坡路，4公里，所谓的好消息其实也会过时不候，放在白天，这会是一个很爽的放坡，而此时，望着迎面刺眼的大灯射来，我只能以爬坡的态度和速度来臣服于它。这就是我的川藏线之行首日，我差不多是狼狈不堪的赶到名山住下，任凭陆兄弟几次喊我一起晚饭也没去，实在是躺下后就再也不想起，是真的不想起。我终于理解第一天为何有人预计晚上6点到却能结果骑到9点，而我又何尝不就是其中一个，从成都出来130多公里的路程我竟然花了10个多小时，NND，这才是第一天呐，整个一出师不利，离原计划雅安还差10公里呢，这样进入高海拔要怎么骑？原来网上那些攻略里所言非虚，很多人骑行第二天，就要求额外增加休息日，第三天第四天，你就可以看到路边的里程碑上写着类似“老子明年再来挑战你”的字眼，而后面，看到搭车回程的，也是不奇怪的。评论第2天雅安-新沟清晨满血复活不过，无论你当天晚上怎么崩溃，待到第二天早上太阳升起，你照样会意气风发，有点类似好了伤疤忘了疼，所以，不要被夜晚所迷惑，清晨才是你真正要的。尤其是当你早上出发前再来一碗奶汤面，似乎又满血复活了。评论入境雅安名山出来10公里就到了那著名的马踏飞燕，雅安的标志性景观，这又让我想起了我们那句容的“立马滚蛋”，不过现在真的滚蛋了。雅安地处四川盆地和青藏高原的过渡地带，有“ 川西咽喉”、“ 西藏门户”、“民族走廊”之称。境内自然资源丰富，文化历史底蕴丰厚，气候类型为亚热带季风性湿润气候，汉藏文化在这里交汇融合，山川秀美，生态良好，是天然氧吧。这也造就了雅安独特的“ 雅安三绝”：“雅雨”、“雅鱼”、“雅女”，并称雅安三雅。雅雨在头上，雅鱼在江中，雅女在心中！一绝“雅雨”：雅安号称一年有三百天在下雨，因而有“雨城”之称。无论在哪个季节，都有可能亲历飘飘洒洒的雅雨。雅雨也很善解人意，一般都选择在晚上下，细密而不湿身，富有浓浓的诗意。但路过的这会儿，没能见识过“雅雨”，也算遗憾吧。二绝“雅鱼”：雅鱼又叫“丙穴鱼”或“细甲鱼”。从古时候开始，在雅安周公河就出产一种肉质非常细嫩鲜美的鱼，鱼形似鲤而鳞细如鳟，脑后的脊骨上有一块透明的小骨头，而且这块小骨头的形状非常象一把小小的宝剑！传说是女娲当年补天的时候落下来掉到鱼头上而形成的。最开始，人们喊这种鱼叫丙穴鱼，是以它的出产地而命名。后来，人们又喊它嘉鱼，是因为它肉质非常鲜美，取其味道俱佳的意思。随着年代的更迭，干脆把肉质和产地连起来喊，叫做丙穴嘉鱼。最后，人们索性用“雅鱼”二字来称呼这种独产于雅安的鱼。雅安城内的青衣江，是雅鱼的唯一产地。鱼肉细腻，汤味鲜美。杜甫曾作“鱼知丙穴由来美”的诗句赞美雅鱼。很可惜我们仅仅是路人，没机会品尝。三绝“雅女”：一方水土养一方人，雅安的“雅雨”、“雅鱼”，养育了雅安的姑娘们。这里的姑娘，肤白如雪，性格温柔，与人交流话语如悠悠雅雨，唱的歌也多是抒情优雅，如莺莺鸣吟，花季少女水灵灵，雨季靓女亭亭玉立，莞尔一笑象闭月羞花，低首抿唇似沉鱼落雁，雅安美女大都身材窈窕，面容娇俏，闻名遐迩，传说皆为女娲后裔。说得通俗点就是雅安美女，这里特殊的气候也造就了雅女皮肤白皙透红，细腻光洁，身材窈窕，性情温和。可惜一早就是奔袭出城，也没能见识雅女之清秀，不过在四川有一邛二雅三成都的说法，都是指美女。雅安市内青衣江穿城而过，市中心就在江边，青衣江水缓缓向下游流去。顺着青衣江逆流而上，两侧高山云雾笼罩，空气湿得脸庞水润润的，绝对是天然绝好的保湿膜。评论今日计划今天的计划是，雅安 (海拔641米)－飞仙关镇－天全县(海拔848米)―紫石乡―新沟(两路乡，海拔1330米)，路程87km。继续沿着青衣江旁边的318国道骑行，旁边是陡峭的山。这一路开始遇到很多大型货车，必须走右边，大车上坡时是不会停下来让你的，因为它一停下车再起步就非常难，还是各行其道，大家互相理解，开大车的人都是一些讨生活的人，也是不易，路窄的地方停下来让一让大车也未必不可。评论飞仙关一直沿着青衣江骑行17公里就到了飞仙关，只见一座横跨公路的仿古建筑——飞仙关牌坊，上有“飞仙关”大字，重现了古关隘“一夫当关，万夫莫开”的宏伟气势。反面是四个古体大字，“东应蘷门”。是2013年4月20日8时02分四川省雅安市芦山县的7.0级地震后灾后重建项目。地处芦山、天全、雅安三地交界的飞仙关，被誉为川藏线陆地“第一咽喉”。这里是从成都出发，到雅安，经过飞仙关到天全县，然后到康定，最后到西藏的必经之路。评论青衣江青衣江，大渡河支流，主源为宝兴河，发源于邛崃山脉巴朗山与夹金山之间的蜀西营（海拔高程4930米），流经宝兴、芦山在飞仙关处与天全河、荥经河汇合后，从这以下开始叫做青衣江，流经雅安、洪雅、夹江在乐山草鞋渡处汇入大渡河，是大渡河下游最大支流。评论驶至天全县过完飞仙关，下坡到一个三叉路口，往左是去往天全，即G318国道，往右去往芦山县城，即省道S210，也可以到著名的四姑娘山方向，其实四姑娘山也是我的一个梦，登山梦。下午两点，到达天全县。天全县位于四川盆地西缘、二郎山东麓。东与芦山县、雨城区接壤，西接沪定县、康定县。川藏公路（G318国道）自东而西纵贯县境。地势西北高，东南低。海拔最低点在多功乡飞仙关桥下，海拔600米，中间地带多为丘陵，河谷两侧有少数小平坝，是这里的主要农耕区。天全原住民以汉族为主，但在明、清朝相当一段时间实行的是土司制度。明代为土司全盛时期，明末清初土司制度走向衰落，在雍正六年（1728）大规模的“改土归流”时改成流官的郡县制。休息片刻，继续前行，这一路还是沿着天全河上行，不过坡度越来越大，路上的重卡也是一辆接一辆的。今天的路程只有昨天的一半，但是，艰难程度至少超过一倍，因为今天全是上坡。单看海拔数据没用，只上升了700米而已。爬一个高度700米的坡，不难。坑爹的是，那是无数个坡，辛辛苦苦爬上去了之后，又得下坡，然后再爬。评论狭窄公路上的小心行驶雅安到新沟之间是川藏线上的第一个塌方区，地质条件较差再加上经常性的下雨因而极易发生塌方。过了紫石乡后路况较差，沿路山体覆盖的防护网被落石砸得都是破洞。路窄弯急，极易发生车祸，我们在新沟前10多公里处遭遇堵车，堵了很远，不得已只好推着车从车流夹缝里游走。行驶在这条狭窄公路上的各种车辆就像蚂蚁搬家似的一辆接着一辆，许多路面已被滚滚的车轮碾坏。我们这些骑车的人在川流不息的车流中缓缓前行，自行车是车流中最弱小的车辆，随时要注意身后的卡车，特别是那些拖着长长的车尾，几十个车轮同时滚动的重型卡车更是让我们这些骑行者心惊胆战，每当急弯时，车子把整条路都给霸占了，如果你恰好在弯道处，几乎无路可逃，因为右边是悬崖，左右均动弹不得，往往是生死一线。不知道什么时候，死神可能就会降临路边，运气好擦肩而过拣回一条命，运气不好就被裹挟而去了。路面上还有被车轮卷起的漫天尘土，弄得我们连眼睛都无法睁开，分不清东西南北。所以G318国道上骑行有着很多意想不到的风险，以及意想不到的变化，以至于今天我们又没有完成计划，夜里7点多摸黑在距离新沟镇5公里的地方住下，实在是不能冒险夜行了，山路上一直是出没着大卡，那灯光似乎就是死神的眼睛，照着你不敢再往前迈进一步。更要命的是，还下雨了，之前还遗憾没有遇见雅雨，可现在才深感这场雨来得真不是时候。评论第3天新沟-泸定今日骑行计划和陆兄弟他们结伴的一个好处是，他们似乎不赶时间，每天都可以睡到自然醒，这是我之前一个人出行时不敢奢望的，以往我的节奏都是起早贪黑。这不，今天又是9点多才开拔，可能是今天够宽裕，新沟(两路乡，海拔1330米)―二郎山隧道(海拔2170米)－泸定 (海拔1330米)，路程57km，看来今天真是轻松愉快的一天。首先，雨停了。其次，只有57公里。此外，只有一个上坡，然后就是下坡，很简单。不像昨天，不停的上上下下。评论二郎山今天要爬的是二郎山，山顶有个似乎每个进藏的人都要提到的二郎山隧道，也许，因为这是川藏线的第一座山吧。海拔上升700多米，不算难。所以，我们都是慢悠悠的开骑。出门5公里就是新沟了，新沟本来只是一个村子，因在二郎山脚下且往来旅客多在此休整而成为一个较大的集镇，其实也只有短短一条街那种。所谓客栈，就是民居改的。继续往前，不经意间就出了新沟。然后开始就是爬坡，连续爬坡16公里才能到达二郎山隧道，这一段都是在山谷中穿行，拐过一道弯接着还是一道弯，天全河的上游一直陪伴我们骑行，小河清清流水，抬头往上看就是两边的青山翠竹，还有不宽的蓝蓝的天与不时飘过的白云，有种人在峡谷行，只有半边天的感觉。二郎山，川藏线上的第一座高山。此山海拔2170米，属邛崃山脉，南北走向，位于横断山脉最东缘，为中国地形第一阶梯和第二阶梯分界线，是四川盆地与青藏高原的地理分界线，亦岷江与大渡河的分水岭。二郎山又是川藏线上的第一道咽喉险关，被人们称为“天堑”，素有“千里川藏线，天堑二郎山”之说，对于此番行程的第一座山，爬起来还是有点小兴奋的。不过，很不好意思的是，很多坡我是推上去的。 16公里的大坡爬的酣畅淋漓，转过一大坡后峰回路转是一块平地，到了二郎山隧道。回望曲折的上山路，为自己而骄傲。二郎山是四川省雅安市和甘孜州交界山，二郎山隧道一头连内地，一头接甘孜藏区，它的经济意义、政治意义不言而喻。雅安与甘孜等藏区，早在古代便有“茶马互市”的历史，历来经济上就有很大的互补性。二郎山隧道全长4.1公里，是盆地景观与高原景观的交界处。隧道里灯光昏暗，大车行过发出轰隆隆的声音，逼迫着你时时刻刻得小心翼翼。紧张的骑过隧道后，真的有种穿越了时空的感觉，二郎山东西两侧的世界彼此不懂，山另一侧的风景迥异。天地世界豁然变得大开大合，高原地貌开始显露出来，巨大落差的大渡河峡谷，云雾在眼前缭绕，群山翠玉葱葱，空气也变的清新干爽了。在灿烂的阳光照耀下，天色蓝的一尘不染，白云似触手可得。峡谷里的大渡河波光粼粼，蜿蜒蛇行状消失在目光尽头，河畔村镇渡口如棋盘般散布。看着此情此景，真的被深深震撼了，似乎连日来的骑行苦逼也一扫而光。评论第一个长下坡出隧道继续缓坡上升2公里后，迎接我们的是川藏线第一个长下坡——爽到心发颤的33公里长下坡。这的确是一个长坡，且陡，但小轮车的劣势也开始愈发显现出来，由于轮小通过性差，任意一个小的颠簸都感觉会随时起飞，速度上不去，还要保证持续的刹车，十分钟下来就虎口发麻。而这个时候，陆兄弟和他们的山地车早就速降的没影了，如果我的时速是20公里，山地最起码在40公里以上，果真是，没有比较就没有伤害，我开始羡慕嫉妒恨了。远处蜿蜿蜒蜒的就是大渡河了，对面山上弯弯曲曲的山路不知道是哪一条，通往哪里，而在日后，每天我都在这样的山路上上下下。评论海螺沟门票¥160预订下坡会经过一个路口，是通往著名风景区--- 海螺沟冰川的省道S211。海螺沟是玩户外时被常常说起的一个地方，因为有很多驴友来过都认为是个最美丽的地方。海螺沟有海洋冰川，有红石滩，还有最著名的一景—— 日照金山。贡嘎山是大雪山的主峰，海拔7,556米，是横断山脉中的最高峰，也是四川境内的第一高峰。全长14.7公里的海螺沟冰川又称一号冰川，是贡嘎山71条冰川中最长的一条，面积达16平方公里，最高海拔6750米，最低海拔仅2850米，是世界上仅存的低海拔冰川之一。说心里话真没想到它就在不远处，从岔路口只有35公里到海螺沟，过去不远就可以到，好想去看看海螺沟冰川，但是这次旨在西藏，时间有限，只有眼睁睁错过，就像之前错过的四姑娘山和后面在理塘擦肩而过的稻城亚丁。评论抵达泸定 33公里的下坡后便来到了红色名城-- 泸定。泸定是因为读小学时的一篇课文《飞夺沪定桥》而深深烙印在脑子的地名。做梦也没有想到的是，我竟然有一天会骑着自行车来到了这个红色神秘的地方。进了泸定城，必然是先去泸定桥看看，也正是在泸定桥前，三人小队又壮大了，我们结识了来自辽宁的大卫兄弟二人，初次见面，我们就无限崇拜，两位大神竟然是从辽宁鞍山一路骑过来的。趁着他们几人闲聊，我便一个人溜达到泸定桥边。评论泸定桥门票¥5预订泸定桥，如今都铺上了木板，望着大渡河滚滚的流水，实在难以想象当年红军长征时是如何拿下泸定桥的，真实的场景到底是怎么样的，也许只有大渡河上的铁索才能真正知道…… 泸定桥又称铁索桥，三百年多前，藏族和汉族的物质交流到了大渡河全靠渡船或溜索转渡，军队调动在这里也成了梗阻，清康熙四十五年（1705），相传康熙皇帝为了祖国的统一，解决汉区通往藏区道路上的梗阻，御批修建大渡河上的第一座铁索桥梁，大桥于公元1706元建成，康熙皇帝取“ 泸水 ”（即大渡河旧称）、“ 平定 ”（平判西藏准噶尔之乱）之意，御笔亲书“ 泸定桥”三个大字，从此泸定桥便成为连接藏区汉区交通的纽带，泸定置县时便以桥取县名。这块御碑如今还屹立在西桥头，桥东还有康熙48年的“御制泸定桥碑记”，“ 泸定桥”是中国古代桥梁建筑的杰作。泸定铁索桥全长103.67米，宽3米，由桥身、桥台、桥亭三部分组成。桥身由13根碗口粗的铁链组成，其中底链9根，扶手4根，每根铁链由862至997个用熟铁由手工打造的铁环相扣，总重量达21吨多，底链上铺有间隔的木板，扶手与底链之间用小铁链相连接，这样就13根链为一个整体；桥的两岸有桥台，高20米，上为梯形，下为方形，用条石砌筑而成。为了加强桥台的坚固性，条石与条石之间打有榫头，关键部位还灌注铁水。两个桥台的后面各开有一口深6米的落井，每口井中埋有生铁铸造的地龙桩（桥东7根桥西8根），与桥身平行地插在井底的井壁上。在地龙桩下面再横卧一根铁铸卧龙桩，每根重18000斤。泸定桥的铁索并以铁链锚固定在卧龙桩上，由桥台和桥桩的重力来共同承受桥的拉力，坚固无比。两岸的桥台上都建有桥亭，桥亭属清式古建筑，既可防止雨水侵蚀落井，也是官府征收过桥税费的场所。只是如今的泸定桥作为红色旅游景点还要收取门票实在不解，差钱吗？不过门票也不是很离谱，10元一位。本以为我会住在附近，可以洗个澡后悠闲自在的来到此一游，谁知后来随四位兄弟绕道住去了别处，想摸一摸铁索的愿望也落空了，这也成了此次川藏之行的一个小遗憾。泸定是甘孜州东大门，是一个建在山坡上的城市，因为红军长征经过的泸定桥而成为了全国皆知的红色名城。因地处深山峡谷包围之中，对外交通联系几乎完全依靠318国道，而318国道也成了联系泸定内外经济和商品流通的重要纽带。泸定人民最该感谢的应该是红军，由于泸定桥的红色背景，外加周围的海螺沟等景区，旅游成了泸定的支柱产业，也成就了泸定的繁华。评论夜宿泸定在泸定住下，晚上闲暇时翻看几乎每个骑行者都人手一份的波尔攻略，号称517318英雄帖，上面画着川藏线全线的海拔图，先感受一下这个变态的爬坡之旅吧。这是浓缩了川藏南线 2000多公里的总图，其实，其中还有无数的坡没有标出来，而且每一个都足以累得要人命。评论第4天泸定-康定今日行程第四天，看攻略，泸定 (海拔1330米)--烹坝乡--瓦斯沟--小天都隧道-- 康定 (海拔2395米)，水泥路，路程51km。根据攻略骑了3天车后，有一点知道如何看攻略了。首先，51公里，路程适中，跟昨天的路程几乎一样；其次，说是全程水泥路，那骑起来肯定轻松；第三，海拔上升1000多米，妈的，这有点坑爹了，比昨天多了200多米。第四，一直上坡，然后到达康定（海拔2395米），没有下坡，爽不到了。攻略最后说，川藏线的真正的挑战从今天开始。我一看，就知道不能怠慢了。评论早餐纪念豆浆油条，这样的早餐是我一路上很奢侈的了。再往后，这些就成为了念想，所以这简单的不能再简单的搭配我还是留个纪念吧。评论穿越隧道九点出泸定，一上坡就是两个隧道，红军桥隧道和泸桥隧道，比较昏暗，好在不算太长。需要注意的是，长1600多米的泸桥隧道，是上坡隧道，里面既闷又热，最好卯足劲快速通过。评论雅康高速高架桥在建雅康高速高大的高架桥墩漂浮在一片云雾中，当雅康高速修好后就可以驾车行驶在云雾之中了，这真是自驾进藏者的福音。当看到上面在建的高桥，我就想到了国家意志集体力量的强大，和人类的伟大。评论沿途大渡河继续沿着大渡河逆流而上，坡度不是很大，还可以近距离多角度的感受着大渡河的豪迈。河谷宽大，但在庞大的山体面前就显得幽深很多，虽是晴天，但山顶还是聚集着白白的雾气，等挣脱山脊的那一刻就成了自由的白云，快乐的变换着各种造型，在蓝天背景下，这样的场景是极其迷人的。 22公里后，来到了瓦斯沟三叉路口。左拐沿着瓦斯沟西行就是G318国道康定方向。右拐沿着大渡河逆流而上是省道S211线，前往丹巴 “美人谷”，丹巴是嘉绒藏族的聚居区，是藏族分支中非常特别的一支，有着非常多的自己特别的风俗文化，丹巴被称之为“横断山脉里的世外桃源 ”，比这里漂亮的风景更为著名的是这里的丹巴美人，居住在散落在美丽山间的藏寨里面，自古以来，丹巴就因美人辈出而闻名于整个嘉绒藏族地区。所以这里有着“美人谷”的美称。这里曾经是古时候东女国的所在地，丹巴地区古称嘉莫·查瓦绒，简称嘉绒，“嘉莫”意为女王，“查瓦绒”是指河谷，合起来即表示女王的河谷农庄。著名的甲居藏寨也是让摄影人的爱不释手的“ 中国最美丽的乡村”。虽有丹巴美女美景在前方，但我们骑行的目标在西藏，只好忍痛割爱，左拐往康定的方向前行。评论瓦斯沟：高强度骑行开始瓦斯沟，为汉藏语混用，瓦斯系藏语音译，意为关口，沟为汉语，两语混合，即指深陡峡沟。听人说川藏线真正的挑战就是从瓦斯沟开始的，因为从这里的1330多米海拔一直爬升到海拔4298米的折多山。全程40多公里基本上全是爬坡，高强度的骑行西藏从此刻开始了。路边折多河的水以桀骜不驯的姿态势不可挡地奔涌而过，怒吼着像要挣脱两边岸堤的束缚向下游冲去。藏族小山村沿着G318国道依附着山势错落有致地分布，路却是感觉很窄，基本上没有自行车行走的道，G318国道又是一条繁忙的东西大通道，一辆辆大卡车排着长龙行驶在不宽的国道线上。这一段的上坡路是够折磨人的，连续上坡，还是很变态的陡坡，拐过一弯又是一弯，上过一坡又是一坡，前面的路看不到1公里，看到的只是狭窄的山谷，还有缠绵不断的云雾，唯一的感觉：这就是真正的川藏线，时速降到了6、7甚至5、6公里，骑行队伍也渐渐向推行队伍演变着…… 评论 318国道的涂鸦从泸定开始，318国道成了全国乃至全世界最长的涂鸦长廊，骑友的各种吐槽、各种不爽不会放过他们所能见到的每一个里程碑，甚至是新修的指示牌、路灯、护栏，凉亭，还有路边的石头。通过路上留下的文字或是漫画，突然觉得无论你是什么样的来历，什么样的人，走在这一段路上，至少当时的心情大家都是一样的，看着路边的涂鸦赶路，也能在一定程度上减少疲劳，至少，不会将注意力一直集中在自己身上。另外在318国道上骑行，每天都可能偶遇来自全国各地的进藏者，徒步亦或骑行，没有预见就遇见了，也没有任何前兆又突然分别了。评论继续前行小天都隧道口，路旁是华能水电站。这一路由于我采用笨鸟先飞策略，总在队伍最前，休息完也是第一个离开，所以后面很多时候我都是赶在他们前面到达目的地。坡度越来越大，继续一个人缓慢的骑行，看看后面不见队友的人影，便坐在路边晒起太阳来，左等右等，还是不见上来，随着海拔越来越高，寒意开始袭来，赶紧又上车走人。评论抵达康定城前方两公里就是康定城。康定藏语叫达者都，意为三山相峙，两水交汇的地方。康定是甘孜藏族自治州首府，是一座享誉世界的历史文化名城，一首家喻户晓的《康定情歌》，“跑马溜溜的山上，一朵溜溜的云哟，端端溜溜地照在，康定溜溜的城哟”，一座跑马山，名扬五洲四海；一曲《康定情歌》千古绝唱，醉了天下人。康定又素有“温泉城”之称和“康巴江南 ”之誉，是历史上是川滇青藏四省区周边山地重要的物资集散地，是四川联接汉区与藏区的门户，在政治上、军事上、经济上具有重要的战略地位。大家都说康定是情歌的故乡，我不知道这一称呼的由来，但李依若创作的那首《康定情歌》让康定从此红向大江南北、走出世界却是大多数人都知道的事。还不大的时候听了《康定情歌》，从此记住了一个叫康定的地方，也会想要看跑马山，也会想是不是那里的人都会唱情歌，就像外国人会认为中国人都会武术一样。当然现在知道即便是这样一个情歌故乡，也不是所有人都会唱情歌，就像不是所有的中国人都会武术。康定城被高大的山体围着，几乎找不到一块较为开阔的土地来进行城镇建设，街道上的楼房在两岸高山的夹持下，无可奈何的分布在河的两岸。坐在城中的石桥上，要使劲仰起头才能看到两侧的山顶。康定作为甘孜藏族自治州的州府所在地，自然就成了甘孜州藏传佛教文化较为集中的地区，县城两边的山坡上插满了风马旗，甚至是悬崖上都绘制上了巨大的佛的图案。而对骑友来说，到了康定就代表正式“入藏”了，正是到了这儿我已觉得行动慢慢减缓了，稍微动作大一点，就开始有点气喘。所以从康定开始，骑友们要真正开始面对时刻在二千米海拔以上高原环境的挑战了；不过也是在这里，又有不少野心勃勃的骑行者们在小试牛刀之后便开始决定打道回府。傍晚五点，康定汽车站前，终于等到了队友，今日的行程已近尾声。评论打箭炉刚进康定城，最先看到的就是路边的一群古雕像--打箭炉。康定古称打箭炉，相传，三国时期蜀汉军师诸葛亮率大军南征孟获途经雅安，曾遣一名叫“郭达”的将军，到今天的康定城一带为军队造箭。据说郭达将军一人每天能造箭数千支，当地百姓感到惊奇，将其视为神灵供奉，并将郭达造箭之地叫做“打箭炉”。有关“打箭炉”由来，另一种说法是，诸葛亮南征，为向该地头人借道，要求对方退“一箭之地”，头人同意，于是诸葛亮急令郭达将军带一支特大的铁箭，星夜兼程背负今日康定，在临近康定时郭达累死，而箭头却插进康定城北高山石头中。于是郭达造箭传说与郭达崇拜，很早就在康定结合为一体，成为汉藏文化交融的一种民俗。《康藏纪程》中记载：“打箭炉乃孔明打造军器之所”。“蜀汉时，诸葛武侯征孟获，遣郭达于此造箭，因名打箭炉，至今土人犹庙礼郭达。”从乾隆时起，康定城已有每年农历六月十五举行祭祀郭达将军的全民盛会。城内建有“将军庙，在北门內协署右，祀郭达，番民敬畏，香火甚旺”。打箭炉前，照下此行我们五人小队的唯一一张合影。感谢四位兄弟在路上的相应关照，正是有你们，我的川藏之行才会更精彩，虽然此去五天后我在理塘先你们一步离开，但同行的短暂时光已写进了这个让我一辈子都值得回味的传奇故事里。评论康定登巴客栈1号店康定的青旅登巴客栈，和大多数青旅一样，这里的墙上布满了各种涂鸦和签名，内容无非是“XXX骑车去拉萨 ”之类的话。在这些留言中，有一些看起来似乎更能戳中骑行者的痛点，比如 “ 遵义焱”写的：“自己选的路，哭着也要走完”。评论第5天康定-折多塘今日行程今天是第五天，从康定出发，就要开爬川藏线的第一个4000多米的山--折多山。爬上去之后，就算是进入青藏高原了。按照攻略所说，这将是非常痛苦的一天。初入高原易高反，从海拔2395米的康定城一下爬升到海拔4298米的折多山，很多人可能会有不同程度的高原反应，所以，建议在康定休整一天，养养体力。或者，去折多山半山腰的折多塘村适应高原海拔，第二天再爬折多山。不过对于我们，今天却显得相当轻松愉快。正是因为知道折多山很痛苦，所以我们选择去折多塘，其实说到底我们就是担心高原反应。然后还有一个原因，听说折多塘的温泉很不错。评论上坡挑战开始果然如攻略所说，这是川藏线上开骑以来最坑爹的一天。居然从康定城里就开始上坡。康定城西，正在兴建的“ 康定新城 ”，看来，哪怕是山区，房地产也搞得如火如荼啊！还有远处山上云彩那么洁白，你会觉得离天好近，这是在内地不曾体验过的感受，今天也是上线以来天气最好的一天。虽然康定到折多塘仅有15公里，但别小看这15公里，都是上坡，而且算是陡坡。盘山公路在山谷中九曲十八弯，拐了一个弯，又是一个弯。路边休息时看看海拔，两个多小时才上升了一半。进入高海拔地带后，身体内大脑与心肺等重要器官已经启动了低氧模式。由于缺氧，肌肉内葡萄糖不能充分转化为能量，双腿使不上劲蹬踏，爬坡时速度表一直显示每小时6公里，也就是比平时步行快点的速度。一路的上坡，真的让人受不了，我已经很明显的感觉出我的大腿肌肉不是不够力量，而是缺氧和肌肉疲劳，所以那时候真的是靠着意志力，边推边骑。视野一直很开阔，心胸也被感染。转过头看看来时路，突然就看到了远处云端的玉岭雪山，这也是G318上第一次见到的雪山，感觉非常的兴奋，赶紧拍照，此时已忘记了上坡的疲劳。评论抵达折多塘村虽然才15公里，但是花了4个多小时才到。可见这个坡爬得并不轻松。折多塘村是G318国道线进藏路上介于康定与折多山的最后一个自然村落，海拔高度3300米，离海拔4298米的折多山垭口还有21公里。折多塘村是因为我们这些骑行的人很多在这里适应高原反应，使这个偏辟的小山村成为了“国道318线上最美的骑游驿站”，有50多户藏家小居散布在公路两旁。看了下时间才下午两点多，时间还早，安排好房间，一番洗漱，几个人就去附近的茶马古道转悠，看云卷云舒，不一会儿玉岭雪山便消失在视线里。评论原生态温泉想起了那个原生态的温泉，大家准备去泡一下。问了客栈老板说是10分钟路程，需要爬山才能到达，哪知道这地方还不好找，几个交叉路口差点走错，到温泉差不多花了半小时，水温还不错，不烫，当然由于是石头简易休憩的小池子，所以条件很一般，关键不花钱，而且边泡温泉边看雪山，还有就是这里已经海拔3000多米了，高原温泉啊，绝对不是你想泡就能泡得到的。温泉旁边有一条小溪，水声很急。听着水声，我觉得世界在这一瞬间，静止了。估计这环境，要是放在内地，少说泡一次也要五六百元吧。由于是这个温泉是活水，所以经常有村民拿着衣服被单来这里洗，不过通常过一天，水质也就能换回来。这几年，折多塘的温泉渐渐有了名气，村里正从山上铺管道，准备把温泉水引入饭店和民居里。据说藏地的天然温泉有很多规矩的，上午专给女人泡，男人不能接近，下午专给男人泡，女人不能接近，不知真假。还有就是温泉旁边的树上挂了很多藏民遗弃的衣服，之前我一度以为是泡温泉的骑友们遗弃的，但想想也不对呀，难不成泡完后光着身子离开？后来据说是藏民的成年礼，小孩子长到一定年龄就要把旧的衣服扔掉，然后宣告成年。评论第6天折多山-新都桥镇折多山门票¥188预订泡过温泉的第二天，状态异常的好，除了有在高海拔特有的高寒感外。折多山前的上坡是21公里，海拔净上升1000米左右，今天是我川藏线第一次海拔上4000米的日子了。折多山为大雪山一脉，是重要的地理分界线，西面为高原隆起地带，有雅砻江，右为高山峡谷地带，有大渡河。折多山最高峰海拔4962米，垭口海拔4298米，与康定市的海拔落差达1800米，是川藏线上第一个需要翻越的高山垭口，因此有“康巴第一关”之称，折多山既是大渡河、雅砻江流域的分水岭，也是汉藏文化的分界线，翻过了折多山，就正式进入了康巴藏区。“折多”在藏语中是弯曲的意思，写成汉语就是"折多"二字。折多山的盘山公路确实是九曲十八弯，来回盘绕就象"多"字一样，拐了一个弯，又是一个弯，难怪当地人有句话叫：“吓死人的二郎山，翻死人的折多山”。川藏线上最具有挑战性的一天终于来了，很多骑友高反就是从今天开始的，很多骑友的无耐也是从今天开始的，很多骑友的不幸也是发生在今天，很多骑友的梦想也是在今天破灭的……这就是折多山。据说这座山其实是川藏线上最难的一座山，只要翻过折多山也就算拿到川藏线的门票了。拍过这张照后，我又冲在了第一个，笨鸟要去挑战折多山了。在这个连续弯道的标牌旁，我又结识了成都的王小二和青岛的大胡子，之后一路结伴至理塘。对了，在路边，把车放倒是最安全的做法。否则，车意外翻倒，被路过的卡车一碾，就啥都没了。过了几个大弯，公路开始沿着上坡呈S形折叠，又爬了一段，在S形路段的最上一层向下看，那画面十分熟悉，这是折多山前的一段上好的柏油马路，那画面不能再熟悉，我曾在无数攻略和游记里来到过这里，远处眼界的下方来时的路已被山脊挡住，对面山上与我眼界平行之处云雾氤氲。下面的路上除了来去的汽车，还有零零星星我的队友，此时我在折多山高处看着他们，心中隐约有种为他们鼓励叫好的冲动。慢慢接近正午，太阳无情的烤着眼前的一切，路面上像是有一层薄薄的水雾折射着光线，让路面也有了一种火苗般跳动的影像。我用舌头舔一舔发干的嘴唇，有一股淡淡的血腥味儿，我知道嘴唇开裂了。高原紫外线太强，骑车水分蒸发量巨大，嘴唇开裂也是没有办法的事。两边的景色固然不差，但无休止的爬坡正在一点一点磨着人的意志，也分不出心思来看什么景色了，现在所有的人几乎只有一个念头，爬上垭口。随着海拔的上升，周围的植被开始变矮，不久周围就全是草甸，经典的草原风光，偶尔身边经过汽车、单车和徒步者，会互竖拇指道一声加油。我开始还能骑，到后来，基本只能靠推。其实，就连推车也要大喘气。我只能不停地看码表，心里告诉自己，只有10公里了，只有5公里了，3公里，2公里……能撑到山顶，靠的只有意志力。评论推车前行当我开始大规模的推车，其他几个人都还在骑。当然，我推车其实比他们慢不了太多。推车的时速大概在5-5.5公里。他们骑的时速大概在6-7公里。当看到垭口白塔的时候，公路上有一条长长的留言：“折多山我来了！哥的车不是用来骑的，哥是推上来的！” 看到它，我好感动，知音啊！这里再说一下推车，如今骑川藏线的人越来越多，跟现实社会一样，啥人都有。比如说，有相当部分的人是鄙视中途搭车的，他们觉得这帮搭车的人玷污了骑行川藏线这个行为艺术。接下来，他们要鄙视的就是像我一样推车上坡的人。对于我来说，我不想搭车，尽量不搭车。但是，我可不敢保证不推车。因为此行我有个致命的地方，我的小折最小牙盘接近于山地车的最大牙盘，而飞轮又是11-23T的公路飞，所以18速下的齿轮比是无法比肩山地的24、27、30速，这就是此行出发前最大的忽略，其实说到底也是对川藏线的极度大意。这个bug我也是从二郎山爬坡时才发现的，因为二郎山之前的坡我都能做到不推车，所以后来我是一路懊悔啊，但我还是告诫自己坚决做到不逞强，不去挑战大自然和身体极限，该推就推，因为一旦膝盖伤了，别说到不了拉萨，可能以后一辈子都好不了。评论折多山垭口垭口到了，很明显感觉需要更频繁的呼吸，空气真的开始变稀薄了。先来科普一下，什么是垭口？垭口是高原上最常讲的一个词，常为高山大岭的交通孔道。垭口在地理意义上指的是山脊上呈马鞍状的明显下凹处。当地人不是为了登山而登山，他们只是要翻过垭口，用最短和最省力的路途进山和出山。换句话说，垭口就是翻山越岭的捷径。而折多山垭口在川藏公路通车之前，既是通向藏区的重要通道，更是一个难以到达的关隘。从山下的康定城一路走来，山路艰险陡峭。山上的气候也是说变就变，寒风冻雨、雾障冰雹时常让行人举步维艰。这也是川藏公路从四川盆地和大渡河谷进入川西高原海拔超过4000米的第一个垭口。垭口地势开阔，几乎拥有全景观景效果，网上很多摄影大片都出自于此。特别是藏区那些神山，通常情况下都只有在垭口的位置才能清晰的观赏到。评论久违下坡路下坡，下坡，久违的下坡。哈哈，太爽了。此前从许多攻略里得知折多山下山时有两个臭名昭著的水泥减速带，交代了许多来不及减速的骑行者，所以我格外小心，不久眼前出现一个高20厘米的实心水泥带，我几乎把车刹到静止，慢慢贴着减速带经过。 40公里路，基本都是这样的缓下坡，稍微轻轻蹬一蹬，就能以时速30公里前进。风景令人赏心悦目，是骑行以来，所见到的最美的风景了。但是，还是有些失望。估计是之前看过太多新都桥的风景照，还有所谓的“摄影家天堂”的美誉，让我期望值太高了吧。我觉得，风景只能打8.5分吧。但不管怎么样，对于骑车的人来说，能在这样的风景里进行40公里的缓下坡，那就是天堂了。评论新都桥门票¥188预订新都桥，又叫东俄罗，是康定县境内的一个西部小镇，而不是一个景区。海拔约3300米，并没有突出的标志性景观，但沿线却有10余公里被称为“摄影家走廊”，是一片如诗如画的世外桃源。神奇的光线，无垠的草原，弯弯的小溪，金黄的柏杨，山峦连绵起伏，藏寨散落其间，牛羊安详地吃草…… 川西的平原风光美丽地绽放。这，就是新都桥，令人神往的“光与影的世界”、“摄影家的天堂”。这里又是川藏南北线的分叉路口，北通塔公、丹巴；南接贡嘎；西可进理塘南下世界上最后的净土— 稻城亚丁；东进康定同天府之国— 成都。攻略里介绍说新都桥最佳旅游时间是每年的6月—11月，6月高原的春天来临，可观漫山遍野的野花；10月秋季来临，道路两边的柏杨，金黄烂漫。两旁的藏式居民风光，构成一幅盛景。路慢慢变得平坦开阔起来，随着海拔的下降，气温开始一点点回升，更加闷热起来，周围的植被又开始变高，越往后走风景越好，路旁时常有藏民向我们招手，“扎西德勒！” 一群群的牦牛和山羊，点缀在新都桥田园牧歌式的图画中，平添出许多生动。远处的山脊，舒缓地在天幕上划出一道道优美的弧线。放眼望去，只见一个个典型的藏族村落依山傍水地散布在公路两旁，一条浅浅的小河与公路相依相偎地蜿蜒流淌。那散落在路间、小镇间的藏式二层楼房也是极有特点，有很宽敞的白墙院子和朱漆大门，房屋大都采用石料建造，朝阳而居，采光极好，每座楼房的每面墙上开着三四扇窗户，窗檐上用红、黑、白等色彩描绘着，象征人丁兴旺、五谷丰登之意的日月或者三角形图案。高原的天，娃娃的脸，说变就变。刚还晴空万里，进入新都桥镇前，不知道哪就飘来一朵云哗啦啦下起雨来，只好就近找了家客栈，结束了疲惫的一天。评论第7天新都桥镇-河口镇今日行程上线第七天，按照攻略，今天新都桥镇前4km－新都桥镇(海拔3630米)－高尔寺山隧道－八角楼乡－雅江（河口镇，海拔2530米。)，总里程75km。雨后的新都桥清晨，空气却异常的清冷，由于缺少光和影，风景指数大打折扣，穿镇而过一路的风光其实和后面几天看到的景色比起来，没有了蓝天白云的摄影家天堂，所谓的新都桥美景只能算是浮云。出新都桥镇没多远就进山开始爬坡，各种大车和自驾轿车从身边飞驰而过。其实，一般骑车的时候，是很不愿意中断自己的骑行节奏下车来拍照的。所以，一天拍不了几张照片。但是这张照片的意义在于，这是我一路以来见到的第一个带有拉萨标识的路牌，此处距拉萨还有1670公里。这才发现，我原来走了没多远啊。路旁的藏式民居都是用当地的石头修建而成，从远处看就像栋栋碉楼矗立在草原上。这一带的民居环境很美，是整个川藏线上最棒的。评论高尔寺山门票¥1080预订经过6天的魔鬼式训练，再加上前一天折多山的磨练，今天，我终于可以骑车上坡了。骑了好久，以为骑的很高了，左看是山，右看还是山，原来高尔寺山不是孤单的一座山，而是连绵群山中的一座，公路就盘在群山中蜿蜒。高尔寺山素有“康巴第二关”之称，它因高尔寺得名，位于新都桥与雅江之间，上山的路不好走。海拔高，弯道多、危险路段多，很多地方会车的时候经常刚刚容下两车通过，大半个车轮都在悬崖边，险象环生。高尔寺山老路与新路在此分开，下面是新路去隧道，上面是老路到山顶，据说老路很破很烂，还要比新路多走十几公里翻越高尔寺山，难度很大。这时的我们可不敢逞强，还是老老实实的走新路过隧道。回头看看下面的盘山公路，我很是感动。我居然基本上是骑上来的，比起二郎山的上坡基本靠推，大半年没怎么锻炼的人，敢情现在体力已经恢复到过去的正常水平了？下面这张照片我想说的是，看见身穿橘色衣服坐在地上的那位读书人吗？你能想象他其实只是一个环卫工吗？竟然是开着私家车驮着扫帚来318上扫地的。这样的配置，我一路看到了不下十位，这样的工作我想挺适合我吧，绝对能实现身体和灵魂总有一个在路上的，哈哈。在接近高尔寺山隧道前的5公里处，遇到一只流浪狗，毫不吝啬的翻出牛肉干奥利奥喂它，饥饿的进食模样让人不忍中断，而后就一直跟着我，我停它就在车后躺着。我走又随即跟上，直到在进隧道前，它被隧道口小卖部的老板娘一顿驱赶才没有一直跟着，当时几个队友都建议我带上它一同进藏，可思前想后，一路的艰辛不说，人和动物相处是有感情的，我实在不敢保证到了西藏如何再带它回江苏，还有前方那一个个动辄几十公里的放坡，遗弃和虐狗的种种假想都已让我于心不忍，无奈舍弃吧。快十二点时，骑了将近二十一公里，终于到达高尔寺隧道东口，二十公里爬升高度500米的坡并不能算陡坡，再看一眼身后的狗，愈发的不舍，为了不让你跑断腿，原谅我吧…… 评论隧道前的补给进隧道前，在旁边的小卖部解决午饭，依旧是我骑行路上最熟悉的康师傅牛肉面。看我在摆弄相机，老板娘的宝贝儿子很是感兴趣，我每拍一张他都好奇的凑过来想要看，而且对着他拍照也很是配合。这样的藏族小伙帅不帅？评论骑行中潜在的危险：抢劫午饭后不一会儿，骑友也聚了十有八九，开始穿越隧道。在决定骑行川藏线前，骑友们除了最关心一路不可预知的自然灾害外，还有一种很危险的因素让很多人害怕，那就是抢劫。其实，川藏线从十年前的小众路线发展到如今的大众路线，抢劫的事件就一直没有中断过，只不过最近两年沿途设立了很多警务站后，抢劫的案件逐渐变少了，而且抢劫的方式也变得更加的隐蔽了。第一，以前在川藏线的一些垭口经常会发生抢劫的事件，比较有名的就是雅江附近的高尔寺山和理塘附近的海子山，这些地方一是海拔高，人烟稀少；二是出警后需要很久才能够到达。所以犯罪分子钻漏洞来作案，但是近几年政府为了大力打击这种抢劫，在高尔寺山和海子山上都设立了警务站，情况相对有所改善。不过这些人现在又利用川藏线上新修的很多隧道来抢劫，这些隧道大部分都是新修好的，里面没有灯，平时通过的车辆也很少，而且川藏线上很多个隧道都是连接在一起的，抢劫的方式一般都是5、6个人配合，在第一个隧道口坐一个人，那个人应该是有电话可以联系后面的团伙，并且汇报来的人的情况，然后在第二个隧道口，会有另外一个人来回骑摩托车巡逻，剩下的人会在接下来的隧道进行抢劫。高尔寺山隧道全长5682米，应该是整条路上最长的隧道了，但是值得注意的是，高尔寺隧道口有两个入口，自行车必须从左边入口进，为的也是自己的安全。而右边的入口就是正常的大车通道，经常在网上看到好多骑友因为不知道隧道有两个入口，走的是大车道，就因为这样送了条命。因为大货车的尾部会很容易刮蹭到驮包，由于司机在黑暗的隧道里面根本看不到后面的情况，活生生就能把人拖死。像这种类似的交通事故，在318的路上真的不是鲜见的。而高尔寺山隧道也是我一路上遇到唯一有两个分流通道入口的隧道，真的很人性化，该点赞。不过，也正是在这个让我点赞的隧道，让我们虚惊一场，遇到了一起疑似抢劫。我们进入的是左边的小入口，平常也以人行或骑行居多，一般机动车辆是不会驶入的，而我们在行进到隧道中段的时候，很突然迎面亮起了两束光源，并且这两束光源似乎是静止不动的，当时我们每个人都异常紧张起来，缩小距离尽可能的聚在一起骑。离光源越来越近，才发现是一辆没有任何牌照的车，车窗紧闭，车子以极为缓慢的速度贴着从我们身边挪动着，最为可疑的是，在漆黑的隧道里，竟然只开启了示廓灯，就是大灯的远近光都未曾开启，所以很肯定的是，这辆车极不正常。也正是双方会车后，我是大力的蹬车，似乎小宇宙爆发，向着前方疾行，还不时回过头看看那辆怪异的车，然而没两分钟，那辆车又忽的消失了，完全没有光迹可寻，唯一的解释便是灯灭了。对于一辆潜伏在隧道里的无牌车，我们能想到的就是抢劫了。也许那亮灯的片刻功夫正是对方在观察我们的人数，这就像买卖，没有胜算和把握，应该不会盲目出手的吧？所以这里也给准备走川藏线上的小伙伴们一些小建议：1、通过一些路段身上不要带太多的钱，比如高尔寺山和理塘的几个隧道等，遇到抢劫的时候就把身上的钱给对方，毕竟安全第一。2、最好不要一个人走川藏线，自驾的可以组个车队，骑行的可以成群结伴，总之就是不能落单。藏区虽美，但是还是有很多的不确定因素，出行需谨慎。评论下山路过了隧道后，准备下坡，当我加上抓绒戴上手套，一不小心大家都先走了，看来我只能在最后压阵走这今天超爽的40多公里的连续下坡。在这里我得跟各位说说川藏线的下坡，下坡爽不爽，第一看海拔下降多少，第二看下坡的总里程。这个很难不能理解吧。一般来说，从垭口下来，就是盘山公路似的下坡，比如高尔寺山，盘山公路的下坡的坡度都很陡，不陡也不会做成盘山公路了，对吧？所以，这段下坡，我都很小心，速度都控制在30公里，甚至25公里之内。否则，一个180度急转，你就飞起来了。再之后，基本就是直路了，坡度没有盘山公路那么陡，但在高尔寺山这条路，也足够你不用蹬，速度冲到4到50公里。下坡时我永远都是最慢的，必须要把安全放在第一位，宁可慢点，我也不要飞出去。那时候披着温暖的阳光，听着耳边呼呼作响的风声，真的感觉自己就像翱翔的雄鹰一样，有激情，有自由。下山有一段是通过这一座座凌空架起的高桥，起到减缓道路的坡度，这在深山峡谷中建设成有如大城市里的立交桥，一个回环紧扣一个回环，环环相连，令人叫绝，非常敬佩中国筑路工人的伟大创新力。一路四十公里的连续下坡一直到谷底，海拔也从4400多米下降到海拔2600米左右，落差将近2000米，两旁的山峦树木葱绿，隐在山林中的白塔甚是醒目，藏族村寨一一在眼前掠过。评论到达雅江越往下走海拔越低，气温越高，到最后不得不停下来把冲锋衣抓绒衣褪下，只留骑行服，真的太热了。继续前行进入茶马古道上的第一渡口—— 雅江。雅江，藏语名“亚曲喀”，即“河口”之意，历史上这里是雅砻江重要的渡口之一，雅江县古属羌地；唐宋属吐蕃；明属四川省；清康熙五十八年设渡口，驻军镇守，雍正年间设德靖营，乾隆年间设中渡汛守备（守备是清朝官名），地据鸦硥江（一作雅陇，又作雅砻）上游，中设浮桥。清时，以外委汎兵，稽往来行者，非有官票不能渡。当年置县时也曾经以河口县命名，宣统3年“改土归流”时定名河口县；民国3年，即1914年，因县城依雅砻江而改名雅江县，沿用至今。雅江处于三江汇流之地，县城建在高山峡谷河流之间，一条雅砻江把县城分割成两半，这里地处横断山脉，水流落差很大。县政府等机关单位高高悬在河的左岸石壁间，而城市的居民区与商业街则在河的右岸的低洼处，一座大桥跨江而过，整个县城很有特色，清一色的藏式楼群，极具少数民族风情。雅砻江由雅江县西北进入，境内接纳鲜水河、卧龙寺沟、吉珠沟、霍曲诸水，南流出境。雅江属青藏高原亚湿润气候区，地处青藏高原东缘的高山峡谷与草原的过渡带，受这种复杂地形的影响，形成了独特而神奇的自然景观；清代诗人李苞在《过雅江西行》一诗中写道：“昨日穿去林，今朝过雪山；咫尺风土异，苍茫宇宙宽……”这是对雅江县美丽风光的真实写照。雅江县位于康巴地区腹地，立于茶马古道上，雅江现留存的驿站遗址还有5处。“饥马恨草短，仆夫苦衣单；悲歌猛虎行，惆怅行路难。”这是清代诗人李苞当年过雅江时对茶马古道苍凉的真实写照。红军在1936年长征时也经过雅江县，并在这里成立红色政权。这样雅江积淀下了丰富的康巴人文景观。因而，享有“ 中国香格里拉文化旅游大环线第一县”和“茶马古道第一渡”之称。评论雅砻江途中的风景挺美，很多次我想按住刹车，停下来拍张照片，但又舍不得下坡的感觉。犹豫间，就掠过去了。继续下，植被以可视的速度变高，放坡也渐渐变得乏味，雅砻江不知道什么时候蹿到了我们左边，下了二十分钟左右总算到了雅江县城河口镇，县城就在江对面，可怎么过去着实费了一番功夫，七弯八拐，还过了个高架桥，总算进到县城里了。这一路上遇到最惬意的当属牦牛了，它可以不分时间场合各种躺。评论抵达河口镇河口镇是依山而建的一个小镇，直上直下的，街道坡度极大。在街边找了家旅店，楼梯，或许应该称之为梯子，需要手脚并用才能上去，然后你还要想办法把车扛上去，所幸只是二楼。收拾完我们在镇子上晃悠，雅江这个县城全是陡坡，比康定差多了。这里简直是一座垂直的小镇，一条街在坡地，另一条街在顶上，这条老街正在改造，我们拾级而上，没爬几级就气喘吁吁，这可比骑车累多了，逛到了河口镇中心的广场，果然，唯一没有地域差别的还是广场舞。我发现，离成都越远，县城就越落后。回到旅馆，洗洗澡，然后就窝在床上不想动了。评论第8天雅江县-相克宗村今日行程一觉到天亮，今天又差不多九点才出发，雅江县城到今天住宿的目标地相克宗村只有17公里。听到这里，你一定很惊讶。啥？你今天才骑17公里？又开始偷懒了吧。你猜错了，不是我偷懒。只是大多数骑友在这里都会选择只骑17公里。为啥？因为之后的剪子弯山是传说中的难度极高的一天。没有人敢从雅安一天之内翻越剪子弯山到理塘。所以，大家都会不约而同选择在17公里后的相克宗村落脚。去相克宗村的17公里全是上坡，海拔提高将近1000米，过了雅砻江进入上行爬坡路段，我们沿着一条山谷前行，这是雅砻江的支流吉珠沟，再往前走了3公里进入吉珠沟的一条小支流，在这里基本看不到有一块平整的土地，几乎所有的藏民，他们都把房子建在紧靠着河流的河谷上。十七公里看起来不长，可我认为今天的爬坡难度绝对有五颗星，不亚于康定至折多塘的那段十五公里。越是往里走，地势越是险峻。当我们继续向峡谷纵深挺进，两山之间的距离相隔不过几十米，再往前走，只有G318国道孤独地在山谷中蜿蜒前伸，经过7天的锻炼，1000米海拔上升，17公里路，对我来说基本没太多难度。但由于今天时间相对宽裕，大家不紧不慢，休息频率也开始各异起来，所以队伍慢慢地与我拉开了距离，很长时间里我又是一个人独自骑行在G318国道上。评论沿途风景在四川境内，几乎天天都有这样的物资军车队，一过就是上百辆。评论抵达相克宗村骑骑停停，当看到这个3000公里的路碑，相克宗村就到了，318国道就在村子的旁边。相格宗，藏语相格，意为狼，宗，意为村寨；意思是狼出没的地方。麻格，意为老妈妈。相传古时麻格宗有位善良慈爱的老妈妈，每当看见茶马古道上行人商贾，她便提醒前面有狼经常出没，当道伤人，并叫行人到她家去休息，等人结伴而行。老妈妈总是热情地提供茶水食宿。这样，不知使多少人免于狼害，于是人们便亲切把这个寨子叫作“老妈妈村”，麻格宗因此而得名，沿用至今。而到了相克宗才知道，昔日豺狼当道的地方，如今已成为欣欣向荣的藏族新村寨，发展成为了骑行318国道重要的休整地点，从新都桥经雅江到理塘中途大多骑友会在此休整，这样有利于第二天胜利翻越剪子弯山。评论布珠三姐妹客栈原以为队友很快会上来，没想到在路碑处苦等一个多小时都没见到人影，只好又先行去找今天的住宿地三姐妹家。 3000KM的路碑上去不远，就是网上赫赫有名的布珠三姐妹客栈。卸下驮包，等着吃晚饭洗澡休息，这时天开始下起了大雨，还好没淋上雨算是万幸，这一天也确实非常疲劳，早早回到房间洗澡，然后洗衣，没办法，雨天也得洗，不然越往后，洗衣的概率等同于零。晚饭前，赫然发现天空竟然出了彩虹，高原虹啊，还记得上一次见到是在2015年的青海湖。三姐妹家热乎乎的炉火和丰盛的晚餐，绝对让我给出了好评，晚餐是自助，吃到饱，少浪费！来之前就听说这边藏家民居的客厅最值得一看，吃完饭，经过主人同意，我开始参观起这富丽堂皇的客厅。只要上了318的人肯定都听过三姐妹，并且在口口相传之时都在称赞她们的美丽，可惜今天我只看到了她们三中的两人，大姐和三妹，据说最漂亮的二姐现在是成都的公务员。当然，其实三姐妹都很漂亮，也可以说藏族小姑娘真的普遍都漂亮，这也是我后来一路得出的结论，如果没有紫外线造成的高原红，西藏妹子绝不输内地美女，不知道别人有同感不。透露一下，照片里的三妹也已经长大了，目前在成都上大学，有意向的可以去成都偶遇。当看到全家福的时候，我注意到男主人有两个，女主人却只有一个。我忽然意识到，难道他们就是传说中的两兄弟娶一个老婆的，据说在藏区挺常见。我很想问，可又不好意思问。然后，这个问题就一直憋到现在，还没有答案。相克宗村，没有WiFi，加上下雨天冷，3500米高海拔，又没有娱乐，想想后面的相克宗到理塘，需要在4000米海拔上四上四下，真正的天路之行，一百多公里，想想就累，还是早早的休息吧。评论第9天相克宗村-理塘今日行程第九天，相克宗村到理塘，看攻略，今天海拔上升1200米，路程122公里。看起来难度就不小。据说，这也是川藏线上难度超高的一天。无数人就是倒在了这条路上，开始搭车。对于体力一般或是开始有高反的骑友，搭车绝对是一个明智之举。当然谁又能肯定自己就一定骑完而不搭车呢，后面的路还长着呢，计划永远赶不上变化。人要学会选择放弃，这才是川藏线骑行给你带来的快乐与磨练。差不多天还是全黑的，早上不到6点就有人出发了。评论剪子弯山门票¥688预订剪子弯山，藏名叫“惹玛那扎”，意为“神羊休息的山口”。传说三世达赖历经艰难险阻朝圣归来时，他的坐骑神羊累了，便在此山上落脚休息。而剪子弯山垭口声名远扬的真正原因，是盘山公路坡陡弯急、暗冰密布，行车安全隐患不断。尤其是那个被称为“鬼招手”的102K路段，道路崎岖，拥有多个连续急转弯道，过往车辆驾驶员无不手心冒汗。不过对于剪子弯山来说，2014年是一个重要的历史节点。随着剪子弯隧道的贯通，无论是难行的山路，还是恐怖的“鬼招手”，都将成为这段路的过去，替代它的是一条幽深而通畅的隧道。通车后汽车只需要几分钟就会穿过剪子弯山，再也不用翻山而行。但是相信喜欢户外的驴子们还是愿意感受那份自虐，你走你的阳关道，我独爱我的独木桥，不付出艰辛翻越垭口怎能看到人世间最壮美的景色。从剪子弯山和到卡子拉山垭口，可以看到地理学上所谓的南北两种完全不同的山原地貌。一种是“山上有原”，一种是“原上有山”。“山上有原”指在剪子弯山垭口以南区域内，雅砻江及其支流从海拔4800—5000米的高原下切到基岩，谷深陡峭，从下往上仰望山高谷深，一旦越上谷肩，放眼远眺却是无际的旷阔平川。“原上有山”，是在剪子弯山垭口以北，雅砻江两岸的沙鲁里山、贡卡拉山，河谷切割很浅，河谷宽度大，高原面保存较好，但也同时耸峙着一些蚀余残山。从自然地理的角度上讲，剪子弯山和卡子拉山的垭口串连着丘状高原与高山峡谷之间的过渡地带，这两个垭口同样具备分界线的作用。剪子弯山与卡子拉山垭口以西以南，包括今天四川理塘、乡城、稻城、得荣、巴塘、雅江及至云南德钦、香格里拉等地，是历史上的康南地域，垭口以北，包括新龙、白玉、道孚、甘孜、德格、石渠以至青海玉树，则属历史上的康北范围。从剪子弯山开始，这一带起伏的山峦很美。而且，天气晴朗，看来今天运气真是不错。卡子拉山和剪子弯山是同属沙鲁里山脉的两个姊妹山头，它们之间相距不过100公里，并峙对望。有人这样评价这对姊妹垭口：“从这里开始，我们如同撑杆跳高的选手，一下子跃入了川西独特的山原地貌分布区。”他们之间的地貌互补，如果说剪子弯山是高山上覆盖的草原，那么卡子拉山则更像是草原上屹立的高山。在这片毛娅大草原上，长满了川西云杉，一块块如同疤痕一般粘合在高山草甸上。每当秋天来临这里拥有G318上做美丽的3D巨幕，斑驳的云杉林覆盖在高山草甸之上，低矮的云层在这片高原大地上投影出片片阴影。评论卡子拉山门票¥688预订卡子拉山是今天通过的第二座高山，海拔高度为4718米。站在这里看周围的群山，一层比一层更远，一层一层的颜色在变幻，直至天边，如同行走在“天路”之上。卡子拉山看似是山，但却感觉不出它是山。海拔较高，树木就更加稀少，主要是高山草甸。在这里看山，层峦叠嶂，一层比一层更远，一层比一层颜色更浅，直至天边，真像行走在天路之上。山顶也是平平的草甸，没有山的陡峭，总是感觉一路在上上下下，始终在同一座山上行走，似乎没有尽头。加之这一段天路都在4000米海拔以上，所以总感觉路与天齐。景色依旧是蓝天白云加高山草原，很美，但说没有审美疲劳是假的。一马平川的路况让我有种在天地间缓缓流淌的感觉，骑的无聊就下车望着路边的格桑花发呆。远远望去，对面的山腰上有一行白色的汉字标语“ 中国共产党万岁”，没想到这年头还有人在陡峭的山间刷着一大块政治口号，可以与藏民在山上的六字真言相媲美了，这种标语在内地已是很少见了，却在这里出现，也许真是藏民表达自己的一种感情吧。评论理塘隧道理塘隧道前，政治口号也是各种抢眼。穿过理塘隧道，眼前一亮，世界最高城理塘就展现在眼前。从山上下来就是理塘县城的入口，一条大路变成了两条，直走是通往稻城亚丁的省道S217，右拐是G318国道进入理塘县城。评论稻城亚丁门票¥1预订稻城亚丁被世人称为“最后的香格里拉 ”“蓝色星球上的最后一片净土”，“品”字形分布的仙乃日、夏朗多吉、央迈勇三座雪山称为稻城三神山，是中国国家地理杂志《选美中国》选出的十大名山之六，是大香格里拉的地标。雪山之间的牛奶海、五色海是亚丁景区的精华。评论进入理塘过了东城门，就算进了理塘了。理塘县位于四川省西部，甘孜藏族自治州西南部，金沙江与雅砻江之间，是川藏南线的必经之地。全县南北最长215公里，东西最宽155公里，幅员辽阔达14351.8平方公里。县城海拔4014米，素有“世界高城”之称。理塘是藏语的译音，几百年前翻译过来时叫“勒通”，“勒”就是平如铜镜的意思，“通”就是草原坝上，联结起来就是平如明镜的草原。大多数知道理塘除了它是一个名副其实的高原城外，还因为一个人的诗，六世达赖，仓央嘉措，他的诗歌，让人迷恋和向往。这位既是诗人，又是情僧，他也是西藏的六世达赖。他生命中最后一首诗歌就是与理塘这个地方生死相依：“洁白的仙鹤啊，请把双翅借给我，不飞遥远的地方，只到理塘就回。” 因为在理塘有一位他爱恋的姑娘——桑洁卓玛，在他成为六世达赖之前与这位叫卓玛的姑娘青梅竹马，相亲相爱，直到他13岁那年被确定为转世灵童迎往布达拉宫。这位传奇又神秘的达赖，至死不渝爱着自己的心上人，1706年冬天，有着浪漫诗人和达赖喇嘛双重身份的仓央嘉措，被清政府废黜押解进京途中，在青海湖附近神秘失踪，据说被人杀害或远走他乡，当局者后来正是循着这首情歌留下的线索，人们也正是根据他生前最后这首诗歌，“洁白的仙鹤啊，请把双翅借给我，不飞遥远的地方，只到理塘就回。”在理塘找到了他的转世灵童——七世达赖。 “那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见”，仓央嘉措的诗在耳边回响，他的诗被现代歌手降央卓玛改编成《那一天》歌曲唱遍了大江南北，往事如昨。几百年的历史在身边刹那间飞过，仓央嘉措一下子转世来到了理塘。评论理塘寺门票¥620预订理塘最有名的是闻名康区的格鲁派寺庙理塘寺，理塘寺又名长青春科尔寺，在县城城北约1公里的中莫拉卡山的山坡上，在藏区素有“上有拉萨三大寺，下有安多塔尔寺，中有理塘长青春科尔寺”的说法。我骑着车在街道上寻找去长青春科尔寺的路，街上不时有路标指向长青春科尔寺，长青春科尔寺是1580年由第三世达赖喇嘛索南嘉措创建，是康区历史最悠久，规模最大的藏传佛教黄教寺庙。长青春科尔为藏语译音，“长青”意为弥勒佛（即未来佛）“春科尔”意为法轮，“长青春科尔”意为弥勒佛法轮（标志着法轮常转、妙谛永存）。寺内珍藏有各种类型的释迦牟尼镀金铜像，佛教经典、三世达赖用过的马鞍、明清时代的壁画等珍贵文物，该寺每年藏历正月十五有酥油塑花会。理塘最为世人关注的是在藏传佛教的历史上，在此地出过两个达赖喇嘛——七世达赖噶桑嘉错和十世达赖楚臣嘉错。达赖喇嘛是清廷对藏传佛教宗教领袖的封号，始于清顺治十年（1653年），全称是“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”。这一长串封号，体现了清代中央政府对藏传佛教的宗教政策和对蒙藏的民族政策，确立了达赖喇嘛的宗教领袖的地位。乾隆在他所写的《御制喇嘛说》里讲得十分清楚:“盖中外黄教总司以此二人（达赖、班禅），各部蒙古一心归之，兴黄教即所以安众蒙古，所系非小，故不可不保护之，而非若元朝之曲庇谄敬蕃僧也，”在 “政教合一”的西藏 ,宗教领袖即是政治领袖，确实是“所系非小”。沿着路标来到了长青春科尔寺前，首先看到的是祈愿广场，广场上有一个大的白塔、转经筒和一座巨大的玛尼堆，由一片片刻有经文或佛像的石片堆积而成，玛尼堆上的石片有的是原色，有的涂上了或黄或蓝的底色，上边刻着白色或红色的经文。大多数都是六字真言，各式图案，内容都与藏传佛教有关。紧靠寺边的是很有特色的藏式民居，红色的墙壁，高高竖起的风马旗杆。寺庙依山而建，坐北朝南。大门建设得非常特色，各种颜色装饰的大门敞开着。寺院建筑高低错落，层次分明，弥勒殿、大经堂、千佛殿、法相院、香根寝舍、金顶红宫等层层铺展，大殿佛舍位于寺庙中央，体势巍峨。你能想象这里曾诞生过七世、十世达赖喇嘛和七、八、九世帕巴拉呼图克图等多位宗教领袖、大师吗？偶遇一个小喇嘛，看我对他拍照立马伸手爆出一句英文“money”，霎时让我一怔，随后又冒出半生的普通话，“巧克力”，此情此景，让我哭笑不得，不得不承认，淳朴在他们身上已渐渐淡去。寺庙高大建筑群在蓝天白云之下尤显金碧辉煌，置身其中，有被震撼、被慑服的感觉。同时你也会被这里的僧侣、信众们豁达包容胸襟感动，交谈时，他们脸上总会挂着友善的笑容，尽显雍容大度。寺庙四周是由很多白塔连成的围墙，远远望去很壮观，似乎感觉有一种神秘的力量在召唤自己。在去理塘前，我便查了很多的资料，长青春科尔寺对我来说，在潜意识里是比较熟的一座寺庙，它和哲蚌寺、大小昭寺、色拉寺，扎什伦布寺、桑耶寺等相比，名气稍逊，但它和甘肃的拉卜楞寺、青海的塔尔寺被称为藏外三大寺，有着重要的意义。远远看去，理塘位于一个真正的平坝上，许多的楼群撒落在这个平坝上，西边的天空上飘着许多的白云，夕阳从云层中透出来，投射在这片绿色的平川上，成片的藏族风格的楼群被染成金色，远处的群山包围着这片土地，白云在山间飘荡，仿佛世外桃源一般。行走玩耍在菩提路上的小喇嘛就像邻家聪慧活泼的娃娃，让庄严神圣之地透露出几分世间温情…… 或许平日鲜有这样的小车来过寺院，他们对我的小折很是好奇，当我告诉他们我从成都来，准备去往拉萨，小家伙们一脸的兴奋，个个都想尝试着骑一骑我的车，说以后有机会也要骑车远行。就这样，生怕他们摔倒，我扶车跟跑着让他们过了会儿车瘾，累的够呛，不过这样的一种藏区体验真是可遇不可求，指不定这些小喇嘛们日后会成为大师，而我的小折算不算被开光？哈哈…… 快要太阳落山，想起了陆兄弟嘱咐我代买高反药的事，匆匆离开了长青春科尔寺，在理塘城里去找药店。骑行第九天，队伍里已陆续有队友出现了不同程度的高反症状，而我在理塘也再次印证了自己和高反无缘，真是谢天谢地。评论第10天理塘-巴塘开始真正一个人的骑行骑行第十天，需要纪念的是，正赶上十月一日，国庆节，不得已，想想那种假期里人满为患的画面，我打消了去稻城亚丁的念头，其实时间才是最大的阻力。也正是这一天，陆兄弟和大卫兄弟他们选择在理塘休整，而我盘算着假期近半，不能再待下去，也不能去稻城亚丁，那就只好选择了与大家告别，独自前行。穿过县城，不久便到达西城门，和东城门一样富丽堂皇，骑过城门，从此正式开启了一个人的骑行之旅。理塘城边的小毛垭草原，有种久违的青海湖的感觉。评论毛垭草原门票¥1080预订再往前行，就是毛垭大草原，毛垭大草原是相对理塘城边的小毛垭草原而言，它位于四川省甘孜州理塘县县城以西，是沙鲁里山脉中最大的山间草原，国道318线沿着草原北部穿行数十公里，一直延伸至海子山脚。群山的环抱之中，如海的草原郁郁葱葱。夏日，湛蓝的晴空下，牛羊成群，绿草连天，盛开的野花姹紫嫣红，打一个滚粘一身花香；秋天，晴空高远，云朵洁白，草木金黄；冬日则是白雪皑皑，茫茫一片。毛垭草原最漂亮的季节就是7、8月份，整个草原鲜花盛开，毛垭坝子就变成一个姹紫嫣红的花海。季节的变化赋予了大草原无边的神韵与风姿。虽说现在已是十月，草原表面上还是盖满了各种颜色的小花，放低视野看看草原随即变成了五颜六色的花海，远看素雅的大草原原来还有如此妩媚的一面，自己也忍不住留影。由于自然环境的富足，使它的名声远远超过了塔公草原。驻足观望，也许你能看过肥硕的土拨鼠上蹿下跳忙碌的身影，突然发现你观望的眼神，立马钻到土里去了；偶尔会碰到一只不怕人的土拨鼠，你可以给它喂些吃的，给它拍张照什么的。也就是在这里，我见识到了土拨鼠有多么肥硕，个大如兔了，甚至更大。只是它们太机警了，绝不会让你近得了身。只见一条河流与G318国道相伴相行，数十条大小支流在草原上流趟、注入干流，河两岸分布着无数沼泽湿地。评论无量河继续骑车前行，公路旁的土坡上一块刻着“无量河”三个大字的巨石，才知道之前一路相伴的就是无量河，又名理塘河、小金川，下游称木里河，是雅砻江一级支流，是雅砻江中游右岸的最大支流。自西北向东南流，在木里县城附近汇入雅砻江。无量河，发于海子山，一上午我都是沿着河的右岸逆流而上，悠闲地看看大草原，成群的牦牛化作一个个黑点点缀在绿色上，有时草原上还会出现几条明镜似的的小河流，弯弯曲曲地铺着。孤独与天地同在，一个人骑行真的孤独。有时会孤独的难捱，但捱过去也就好了。草原是如此的广袤，一个人的骑行却是如此的渺小。评论所波大叔的自行车客栈这里是禾泥乡所波大叔的自行车客栈，原计划今天是入住大叔家，后来由于到达时间尚早，加上自我状态不错，就索性咬咬牙决定继续前行拿下海子山。所波大叔，川藏路上无人不晓，他因出演电影《转山》中的一位藏民而使他声名大噪，一下成为了G318上的名人，走过318的骑友无不对所波大叔的纯朴、热情、大方、好客大加称赞，他家是G318唯一土豆炖牦牛肉管够的藏家民宿，在很多骑友的游记里都曾记叙过所波大叔家故事，在我未来西藏骑行之前就早已耳熟能详。60多岁的所波大叔家住甘孜理塘县禾尼乡冷戈村，他的家就在318国道旁的毛垭大草原上。他在教师的工作岗位奋斗了整整36年，退休以后开始思考如何发挥“余热”。2012年4月，一个名为“所波大叔驴友之家”的接待站正式开业。不过可惜，我错过了那个传说中管够的土豆炖牦牛肉。评论冒风雨前行高原的天气如此善变，刚刚还是睛朗的天一下子就变得乌云密布，走着走着就下起雨来了，我赶紧停车穿上冲锋衣裤，雨一下子就伴随着北风顺势而来，风雨吹得我在路上是左右摇晃，冷风刺骨，实在是太冷，冻得人开始打哆嗦。风开始变大，乌云又成堆成堆地压向草原，整个世界好像只有十几米高。路边休息可以眺望远处的雪山，可望不可及，不知道是不是海子山。几个孩子跑到我身边，依旧是好奇，追着我的车跑了好久，得知我今天要赶到巴塘后，很自豪的表示他们就是在巴塘上学，并告诉我他们最想去拉萨和北京，以后还要去北京上大学，小小年纪很有抱负，赞一个，也祝愿你们心想事成。看前面海子山方向正在下雨，内心其实还是很纠结的，是迎雨而上，还是就地止步？最终还是冲动的上路了。离垭口还有12公里开始爬坡，虽然海拔仅上升500多米，但前方迎接我的是急剧下降的气温和含氧量，所以还是略显艰辛。不出所料，垭口前奏起了背景音乐——冰雹，连同雨一起劈头盖脸地向我打来，噼里啪啦地好一阵。不过不一会儿又恰到好处地停了下来，虽说时间不长，但地面覆白的程度可见下的有多迅猛。评论海子山门票¥688预订昂起头，海子山出现在右边，山顶的皑皑白雪如明灯般，突然又飘来一朵雨云，又是一场瓢泼的大雨，一串串水滴顺着纹路从头盔滴到眼睛里，只得把头低下，全身湿透，只剩下一个念头：骑！不停地向前骑！我不顾一切地蹬踏，突然就骑出了雨区，似乎又是一切从没发生过一样。这时候，我真的差点瘫下车来，累到极致。累了可以推，虽然前行的速度有时奇慢无比，但，垭口的经幡总是会看见的。我坚信完整的完成西藏的骑行并不是那么的难，但它也绝对不是那么的简单，无论是以前从不骑车就踏上征途的猛男猛女，还是骑行经验丰富的老鸟们，都是要用熬的。放弃很简单，但坚持，有时并不是那么容易。庆幸的是，今天我终于又坚持爬上了海子山。在每一个垭口都会有飘扬的经幡，这是当地藏民对于神山的敬畏和祈福。每当经幡随风招展，每当向天空抛洒隆达，都意味着向神明念诵着经文，为世人祈福。是的，没有经幡的垭口算不上真正的垭口，来到山坳顶端，呈现在眼前的是一条笔直的，消失在远方弯道里的公路。路两边是挂满经幡的标杆，像是在列队欢迎着我的到来，海子山的指示牌也出现在远远的天边。随后便是近90公里的下坡，加之天色不早，体温必将下降的厉害，加一件雨衣，能御寒。过了海子山指示牌，自行车像是刚过最高点的过山车，沿着路径直向山下冲去。重重摔打在脸上的空气像抹布擦去桌面上的水渍一样瞬间将脸上的体温吸个精光，脚尖也能感受到强大风力带来的阻力。我调整了踏板的位置，让两只脚保持弯曲状态，两只手捏住刹车控制着速度，只要平均速度维持在三十，三个小时后就能到巴塘，我想。评论姊妹湖当海子山姊妹湖出现在眼前时，速度快的可以，以至于刹住车已经离开观景台一段距离了。实在无法用冻得僵硬的手去包里拿相机，只好掏出手机记录一下，2006年第10期中国国家地理杂志《中国景观大道》专辑封面就是海子山姊妹湖，她位于G318国道巴塘和理塘的中间，是青藏高原最大的古冰川遗迹，可以说海子山姊妹湖是川藏线上一颗耀眼的明珠。而此刻这个我魂牵梦萦的姊妹湖，就那样静静地躺着，仿佛岁月从来不曾流淌过，姊妹湖后方的尼特岗日峰被一团乌云笼罩，并不蔚蓝的天空下姊妹湖也表现的异常漂亮，蓝绿色平静的湖水就像两面镜子静静的躺在山坳里。阳光从云层中钻出照亮雪山一隅，湖在雪光照映下更加晶莹剔透。说是神的两滴眼泪也好，两颗绿宝石也罢，怎样都不为过，一山两湖，刚柔并济，神把他的恩威并重展现得淋漓尽致。位于山坳外侧的湖靠河谷方向有湖水唯一的出口，尼特岗日峰上的冰川融水汇入姊妹湖，最后通过这唯一的出口流到山下，最后汇入巴曲，并最终流入金沙江。海子山姊妹湖，这也是当初看别人的游记里我印象很深的一个地方。实景非常漂亮，如果以后有机会徒步进藏，我一定会选择在这里露营，可惜多数人抵达这里的时候，心情都十分紧张，因为前方还有近90公里的路在等着。这里需要说一下，海子山下山其实不是波尔攻略里的90公里爽下坡，而是50公里左右的爽下坡和40公里左右的缓坡平路起伏路甚至上坡。不过这种下山的组合已经是不敢想象了，也许，全世界也只有青藏高原会有这么变态的下坡了吧，这也是为什么我会临时增加行程去巴塘的底气所在。评论惊险下山路离开姊妹湖继续上路，速度便在不知不觉中飚上了四十，对于这样的速度我是异常害怕的，特别在路面湿滑、弯道很多的下山路段。这一路需要不停的捏紧刹车，才能保证速度在四十上下浮动，可以说这也是我能掌控的最快安全时速了。下山，漫长的放坡颠的手麻，我完全不敢拿出相机，进了雨水就不好清理了。再往后，坑洼不平的路让人崩溃，如果是山地车还好，我的折叠车轮子小而细，颠的好心疼，还要时刻小心轮子不会被卡住，不过旁边的风景还行，如果前面都是草原风光，到这里已经开始显现出森林地貌，都是不太高的松树布满山坡。下山路过一个小村子，遇到了这货，看样子像家养的，难不成是为了鹿茸么？评论忐忑的隧道群穿越雨一直下，伴随着一路。而这一路内心却是异常忐忑的，那就是海子山到巴塘，这里有着川藏线上最密集的隧道群，87公里下坡路分布着长长短短六个隧道，但是这里也有一个最恐怖的传言，打劫高发路段正是这六个隧道，依次是：德达隧道（659米），列衣隧道（2107米），波戈溪隧道（2743米），拉纳山隧道（3451米），黄草坪1号隧道（1221米），黄草坪2号隧道（917米）。这六个隧道的总长达到11098米，占下山总里程的12%，说壮观也确实壮观。如果将来，隧道成为川藏的一个主题，那海子山到巴塘就提供了集中体验这一主题的机会。也正是这六个隧道，几乎是川藏线上最为恐怖的地带。六个隧道，分布在深山峡谷里。据传，这一带经常有强盗出没，他们头上裹着头巾，只露出两个深不见底的黑眼珠，潜伏在没有路灯黑漆漆的隧洞内，凡遇见单独过往的车辆，落单的骑车人经过时，他们就从黑暗中骑着摩托车突然冲上来，一手举着强烈光线的电筒照射着你的眼睛，一手拿着长长的木棒，从后面把骑行者打翻在地，高声喊叫着，留下买路钱。如果真有人遇到这个时刻，早已吓得魂飞魄散，乖乖把钱物留下。单反相机、手机，身上的钱物成了劫盗们的首选。当然，最最让人担心的是危及生命。这个地段，报警电话也打不出，隧道里压根儿就没有手机信号，就算出来后打通了报警电话，几十公里外的警察也一时半会赶不过来。当警察赶来，劫匪早已扬长而去，藏进了深山老林中。在2015年冬天到2016年的4月底这个路段居然连续发生了四起持枪抢劫案，当地公安局动用两百多名警察，历时半年多时间，在今年的六月份才彻底扫清了这几名犯罪分子，把他们抓捕归案。所以，骑友们从理塘县开始，不少酒店的门口就会有一些面的车主游说让骑行的一起搭车前往巴塘，实在要骑行的话也要结伴同行，甚至有些骑友从更远的新都桥便结伴而行，最少时十几人在一起，多的时候是上百人，浩浩荡荡过从海子山到巴塘，几乎是形影不离，紧紧相随，谁也不敢落单。虽然这两年在海子山设立了警务站，但许多骑友还是心有余悸，还是不敢单独下海子山，非得结伴同行不可。所以当我到达第一个659米的德达隧道时，很远就看见隧道入口聚了一帮子骑友，结伴是我们最好的通行方式了，这也是高尔寺山隧道遭遇打劫未果以来我最担心的，就生怕栽在海子山隧道群。果真是人多力量大，这凝聚的力量终于让我们一起安全的通过了六个隧道。从德达隧道开始一直就是祟山峻岭，路总是看不到头，不是被江河切割，就是为高大的山体阻截，但路还是通过人为打通的隧道在延伸。其实从海子山下山，看着两侧开始有树的高山，还有从姊妹湖流下的蓝绿色河流，我就开始想，劫匪会隐藏在哪儿呢？整个海子山隧道一出来，人就像刚得过一场病，全身软弱无力，跌跌撞撞靠到路边，不骑川藏线，从来没有对隧道如此恐惧，真的是发自内心的那种接近绝望的恐惧。评论抵达巴塘所幸终于在入夜前赶到了巴塘，这一天，我独自一人狂奔11个小时，170公里，有如天堂地狱般的洗礼，在海拔4685米的海子山遭遇大雨冰雹，然后又是变态的90公里下坡，在雨中速降至2580米，冻成狗一样。巴塘县位于川、滇、藏交界处，被誉为藏区的“高原江南 ”。气候温和，有“上有天堂，下有苏杭；到了巴塘，忘了爹娘”之说。巴塘县城位于党界曾然山下，金沙江畔，与西藏、云南一江之隔，历来是进入西藏的交通要道，清朝为川滇边务大臣驻节地，是川西边陲重镇。巴塘县治地夏邛镇也叫鹏城，“邛”的意思就是大鹏鸟，据说这里的地势极像大鹏，而大鹏鸟是藏族民间十分崇信的一尊大神。1958年9月，全长380余公里的东俄洛（新都桥）至巴塘段的川藏公路通车，紧接着又通往竹巴龙和金沙江西的西藏。不论古今，巴塘夏邛镇都是这一带的中心。巴塘已经成为一座相当开放、先进的小城。在巴曲河畔，一座座仿藏式的钢筋水泥大楼拔地而起、比肩接踵，传统的土墙民居正在慢慢消失。1989年，巴塘发生了一次6.7级的地震，之后的重建更是拉近了与内地建筑材料的距离。跟中国几乎所有地方一样，偏处横断山脉深处的巴塘也膨胀着各种欲望。年轻人、中年人大多为金钱、住房、子女教育等问题困扰着，只有上了岁数的老人们无动于衷地坐在街边，打量着这个他们越来越不懂的世界，更多地沉浸在对往事的回忆中。评论第11天巴塘-芒康今日计划骑行第十一天，10月2日，晴，计划骑行巴塘 (K3323 海拔2580米)－竹巴笼村－金沙江大桥(K3360 海拔2451米)－温泉山庄（K3371 海拔2635米）－海通兵站（K3407 海拔3536米）－宗巴拉山(海拔4170米)－芒康 (K3430 海拔3875)，路程108km。出了县城的G318国道旁是一幢幢藏式住房，G318国道与巴曲河相依而行。评论金沙江大概十多公里就看到了传说中的金沙江，巴曲河在这里汇入了金沙江，金沙江河水显得又黄又浊，河水在汇入处呈现明显的泾渭分明。 “黄金生于丽水，白银出自朱提。”这里的“ 丽水 ”就是指金沙江。自宋代起因在河中出现大量淘金人而改称金沙江。“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。”沙金得来多么不易。沙金，是产于河流底层或低洼地带，是与石沙混杂在一起，经过淘洗出来的黄金。在少数民族地区旅游时，常常会有一些用沙金打造的手饰向游客出售，沙金起源于矿山，由于金矿石露出地面，经过长期风吹雨打，岩石风化而崩裂，金便脱离矿脉伴随泥沙顺水而下，自然沉淀在石沙中，在河流底层或砂石下面沉积成为含金层，从而形成沙金。沙金的特点是：颗粒大小不一，大的像蚕豆，小的似细沙，形状各异。颜色因成色高低而不同，九成以上为赤黄色，八成为淡黄色，七成为青黄色。明代地理学家徐霞客经过实地考察后提出“推江源者，必当以金沙为首”，从而纠正了自《禹贡》以来“岷山导江”延续两千年的谬误，由此确立了金沙江为长江正源。往前不远处就是一座钢丝斜拉桥，连通了四川村庄与西藏村庄。弯曲的金沙江江段形成了大面积的河漫滩，江心部分甚至淤积起了巨大的条状沙洲，没有想象中的惊涛拍岸；舒缓的江水流淌在深深的峡谷里，显出几分不紧不慢的从容，尤其几缕轻柔的阳光投射在对面的山坡上，伴着偶尔出现在山坳里的一块块梯田和几座藏式小屋，很有田园风景的味道。再往前骑看到了当年解放军十八军渡江进入西藏的渡口码头，继续往前就是著名的竹巴笼乡。评论金沙江大桥金沙江大桥，又称巴塘金沙江大桥、竹巴笼金沙江大桥，是四川连接西藏的重要交通节点。金沙江是四川和西藏的界河，两省以金沙江江心线为界，划江而治，桥中间立着两块牌子：一边立着“ 西藏界”，另一边是“ 四川界”。为了自己的梦想，十一天的艰辛，跋山涉水，风雨兼程，现在终于踏上了西藏这块神奇的土地了。这里过的是新金沙江大桥，在上游500米左右1964年7月1日建成通车的老桥在那里静静卧立在金沙江上，诉说着曾经的故事。金沙江大桥横跨四川与西藏两岸，江水赤红，涛声依旧，路过的车辆纷纷停车靠边，开汽车的，骑自行车或徒步的游客都会下车观赏和拍照。都无不把踏上西藏地界看成是阶段性的胜利，曾经的风霜雨雪、曾经的跋山涉水，由此被抛到身后。评论踏上西藏的土地骑过金沙江大桥后，是真正踏上西藏的土地了，过桥不远就到了进藏的第一个检查站--朱巴龙公安检查站，按规定每个人都要刷身份证。从此后藏区的很多县城、小镇都有检查站，在检查站要检查身份证、驾驶证、行驶证成为一种常态。金沙江大桥两头连着两个乡镇，名字也很有趣，四川这边的叫竹巴笼乡，西藏那边的叫朱巴龙乡，读音相近，只是字不同，同音不同字，也许存在一些内在联系。长期以来金沙江河两边存在相互的自然连贯和文化交融，不会因为人为的行政区划所阻隔。过了金沙江大桥就是塌方，路况的恶劣程度给自己敲响了警钟。一定程度上也预示着西藏境内的路并不好走吧，不过有时面对修路的工程车和破烂的道路，下来走走，其实也是一种很好的放松。好不容易经过塌方路段，一段小的下坡由于速度太快被路上散落的一块石头颠了下，水壶差点滚进急流里。每次下坡时骑山地的都跑贼快，而对于硬叉折叠车来说，烂路下坡，从某种意义来说，比上坡还苦，缓慢而小心的操控，无尽的颠簸与酸痛。公路沿着一条金沙江的小支流西曲河前行，峡谷内的公路一边是江河，一边是危崖突石，在这你才会感觉到世界还会有这样荒芜的地方，危崖突石上面几乎没有树木，石头也是松散的，感觉随时都会有塌方飞石飞下来，路上见得最多的是这样的提示标语：“危险路段，谨慎驾驶。”或“路基陷落，请走便道。” 过了金沙江后，那山的荒凉，那路的险峻都是那么强烈地震撼着我的神经，如果不是亲自走过，怎么也体会不到那种荒凉与惊心动魄同在的感觉。公路上常有不少的大石砸在路面上，我只有选择快速通过，生怕山石滚落下来。原来只在一些人的描述中说西藏是多么穷山恶水，今日方才真正有了感性认识。也使我先前的那点兴奋感一扫而空，随处可见的落石和塌方，让我时时刻刻都得把心提着，现在才体会四川境内的318是多么的赞…… 评论西曲河峡谷中湍急的河水，它是金沙江的支流——西曲河。黄色的江水在狭小的河谷中奔突着、怒吼着，西曲河虽没金沙江的博大，但奔腾的江水却有一种气吞山河的气势。再配上落石和断路，现场的震撼可想而知。评论痛苦的海通沟路段再往上这一段就是泥石流多发的海通沟了，可以说今天的这一段路是我骑车迄今的最痛苦路段，路况尽情折磨和蹂躏着意志力。评论第12天翻越宗拉山和拉乌山今日计划第十二天，起个大早，因为今天任务艰巨，要翻越两座大山，海拔4150米的宗拉山和海拔4376米的拉乌山。评论艰难的旅途骑川藏线实在是太考验人的意志力了，有好几次，我觉得我已经崩溃了，感觉继续骑行是件不可能的事情。没错，就是崩溃。我以前从来不知道崩溃是什么概念，终于，在爬宗拉山和拉乌山时，我感受到了。更恐怖的是，在我以为已经崩溃顶不住了之后，我又骑了四五个小时，之后又经历了两到三次类似的感觉。再然后，没感觉了，只剩下麻木，心理上的麻木。不过后来想想也难怪，今天可是两座4000多米的高山。这里就是过了海通兵站后让我无比崩溃的17公里上坡，低头向上骑着，过了一个弯是下一个弯，前面还是无尽的路。终于看到了垭口，但还有两三百米的上坡。评论宗拉山宗拉山海拔4150米，是进入西藏后翻的第一座海拔超过4000米的高山，从这里开始就是横断山脉的核心区，同时也是三江并流区。翻越垭口，明显发现周围的苍凉的大山都变成了红色，与村庄田园的绿意形成了鲜明的反差。向山下看去，公路朝绵延的山脉深处不断延伸，山势下降得平缓但悠远，下山就是芒康。评论抵达芒康县芒康县位于西藏自治区东南部，地处川、滇、藏三省区交汇处，这里也是G214国道和G318国道的交汇处，东与四川省巴塘县，南与云南省德钦县毗邻，西与左贡县接壤，北与贡觉、察雅县相接。G214国道就是耳熟能详的滇藏公路，从云南香格里拉过来的进入西藏的第一站就是芒康，是茶马古道进藏的必由之路。在这里G318国道与从昆明出发的G214国道会合成一条路，一直到邦达才又分开。芒康藏语意为“善妙地域”，隋朝时芒康境内属于白狼国；唐朝时期，芒康境内被吐蕃占领；明正德四年（1509年），云南丽江纳西民族占领芒康大部分地区。明崇祯十五年（1639年），芒康成为蒙古和硕特固始汗的控制范围；清顺治五年（1648年）至康熙四年始（1665年）芒康境内又归属于西藏统治。康熙五十五年至五十九年（1716—1720年），芒康境内归属于巴塘管辖。雍正四年（1726年），芒康境内为四川管辖。光绪三十一年（1905年）开始“改土归流”，随后清廷勘定川、滇、藏界，芒康境内的东、南部立碑，此碑以东为四川管辖，以西隶属西藏，芒康为台吉地（台吉是清朝对蒙古贵族封爵名。位次相当于一品官至四品官。一般有黄金家族血统的首领才能称台吉。）。宣统三年（1911年）在芒康设立了江卡委员会；中华民国元年（1912年）设立宁静县和盐井县,属川、滇、藏边务大臣管辖；民国二十一年（1932年），芒康又归属西藏管辖；1950年1月，中国人民解放军进军西藏，1950年10月12日，藏九代本德格 ·格松旺堆在芒康率部起义，人民解放军解放宁静、盐井。1960年4月9日，国务院将宁静县、盐井县合并为宁静县，1965年11月，宁静县改名为芒康县。评论前往拉乌山垭蜿蜒曲折的国道绕着大山缓缓向山顶攀爬，路基下有一辆损毁的小轿车残骸被当地交警高高架起，对自驾者来说也许起到震慑作用，提示过往车速慢速通行，否则它就是榜样，但对骑单车的人来说似乎只是一个轻松搞笑的作品。虽然从芒康到拉乌山垭口只有十三公里坡，坡度也不是很陡峭，但其艰辛也是不可小觑。好多骑友过此山时叫苦连天，抱怨连声。驻足回望骑过来的路，因为你走过它会显得更美。评论拉乌山拉乌山垭口处的标志牌，上面题记着海拔高度。西藏东南大门芒康就在所谓“两山夹一江，两江夹一山”的三江并流地区，其中澜沧江就是被“夹”在这拉乌山与觉巴山两座山峰之间。拉乌山，海拔4376米，是进入西藏界第二座海拔超过四千米的高山。绿草覆盖，牛羊满坡。它沿袭芒康的土壤结构，没有绿草遮盖的地方，跟黄土高原一样，黄土遍地。从拉乌山到竹卡大桥海拔高差近1800米，30多公里连续下山，下坡也变得异常艰难，除了陡峭，一弯接一弯，曲曲折折，要穿过几个藏族村庄，还有塌方下来的石头横行霸道在路中间，我努力把车速控制在30码以内。在山顶有一个观景平台，远远望去，白云下面是群山，远处山腰上有了星星点点的村庄与房屋，山下的草原像华丽的草毯，艳丽且温润，真想躺在上面好好睡睡。评论入境如美镇从陡峭弯曲的拉乌山下来不远，有路牌示意进入芒康如美镇了，这里秋味渐浓了。走过村寨，公路突然陡峭，峡谷仿佛一下子成了压缩收紧的口袋，只留下一条小小的通道。两面的山陡逼而来，挺直的山群，祼露的山体，松散的石块，疏软的沙土，狰狞可怖，张牙舞爪，随时可能发生山崩，将人车轻松掩埋在这条狭小之地。路上处处是从山上砸在路中央的石头、崩塌的沙土，好几处钢丝护网早已挡不住成吨的落石，仰着身子伸向我们的头顶，似乎只要轻轻咳嗽一声，都有可能倾覆而下。从如美村一直伴随G318国道的绒曲河在这汇入澜沧江。评论澜沧江随即一条巨大的黄色巨龙从两山之间奔流而出，气势逼人，这就是我第一眼见到的澜沧江。我已跨越的金沙江、澜沧江和后面经过的怒江水的颜色都差不多，但从气势来说，我觉得澜沧江最为壮观，原因就是河流所处周边的地理环境。澜沧江是在高山峡谷中奔流，道路在半山腰，距离较远，而金沙江几乎是伸手可及，近距离只能看到滔滔江水。而此时的澜沧江远距离除了看到江水，还能看到两侧的高山，好水傍峻山，高山相衬下就显得气势多了。一边是摇摇欲坠松散的石头，另一边则是万丈深渊，险恶的峡谷，路段上方也开始装上了铁丝防护网，防护网内装满了滚落下来的石块，而整条路靠山的一边几乎被落石、塌方所占据。澜沧江发源于中国青藏高原，流经青海、西藏和云南三省，在云南省西双版纳州勐腊县出境成为老挝和缅甸的界河，出境后称湄公河（Mekong River）。湄公河流经老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南，在越南胡志明市流入南海。主干流总长度4909千米，其中国内长2139千米。澜沧之名最早来自老挝历史上的“ 澜沧王国”，澜沧王国曾为大明王朝的附属国，澜沧在老挝语中为“百万大象”之意。其正源扎曲和最大支流昂曲在昌都汇合后，才被称为澜沧江。而藏人则称呼澜沧江为扎曲。扎曲在藏语里的意思是“岩石中流出的水”。澜沧江是中国连接东南亚国家的水运大动脉，有“东方多瑙河”之称。澜沧江是横断山脉区重要河流，河床落差较大，江水波涛汹涌，形成一道道险滩。澜沧江以窄、急、险而著称。由于群山错落，急流滔滔，无舟楫之便，古往今来过江的唯一工具是竹篾溜索，就连马帮、驮子，也要从溜索溜过。评论本帖最近评分记录索隆十郎金币 +652 感谢分享，论坛有您更精彩！ 2022-3-6 10:12
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